AutoNews AvtoShow
Путешествия «Пятое колесо»

Fri, 04 Aug 2017 09:26:23 +0000
Природоведение

Едем в усадьбу Поленово, одну из главных достопримечательностей Тульской области – этому живописному местечку на правом берегу Оки, где жил и работал художник Василий Поленов, принадлежит статус первого на территории России художественного музея в сельской местности. От Москвы до села Страхово, вблизи которого расположена усадьба - всего 130 км, это чуть больше двух часов езды на машине. На тесте у нас новый французский минивэн Citroen SpaceTourer в исполнении средней длины.

В дороге пассажиры первым делом приступили к обсуждению оснащения салона. В ходе бурной дискуссии, в которой участвовали и взрослые и дети, все сошлись во мнении, что множество вещевых отделений в дверных панелях и подстаканники – это достоинство, а не недостаток, связанный с усложнением уборки. Нашлись и другие полезные особенности внутренней компоновки: во-первых, сиденья второго и третьего рядов передвигаются по рейлингам и дают возможность пассажирам самостоятельно определять конфигурацию салона; во-вторых, предусмотрены откидные столики на спинках передних кресел.

Широкий проем боковых дверей справа и слева обеспечивает легкий доступ в пассажирский отсек, а включенные в базовую комплектацию шторки на окнах, плюс умеренная тонировка стекол, создают неповторимый уют. Ко всему прочему, двери опционально оснащаются бесключевым доступом и электроприводом. В машине солидный объем багажного отсека – до 798 кубов (напомним, речь идет о версии средней длины). Если этого мало, грузовместимость можно увеличить за счет демонтажа сидений – делается это легко и просто, без использования специальных инструментов. Правда, любителям грузить самые громоздкие предметы для отдыха, дачи или дома стоит иметь ввиду, что помещать внутрь авто объемную поклажу сложно: около 10 см заднего проема забирает развитая пластиковая облицовка, но ничего не поделаешь - именно за ней скрывается модуль кондиционера, обслуживающего салон.

На дороге Citroen SpaceTourer - мягкий, сглаживающий своей подвеской неровности, - оберегает уют салона. Пружины с телескопическими амортизаторами – оптимальное решение для задней независимой подвески пассажирского минивэна. Кузов неплохо защищен от шума. Басовитый нотки дизеля прорываются в салон лишь при интенсивном разгоне, а мажорный шелест шин напрягает слух лишь на участках дороги со специфично шероховатым покрытием. Вообще, с точки зрения звукоизоляции французские инженеры провели большую и серьезную работу. Хотя, сказать по правде, к внешнему шуму никто из пассажиров особо не прислушивался. Все дело в том, что один из членов нашей дружной компании, быстро освоившись с бортовой мультимедийной системой, взял на себя роль диджея, развлекая всех треками из смартфона, подключенного к системе как внешнее устройство.

От Москвы до Поленово  езды чуть больше двух часов

Вполне уместный вопрос: дорога ли эксплуатация нового французского минвэна? Судите сами – со 150-сильным дизелем в комбинации с 6-ступенчатой АКП расход топлива в смешанном цикле составляет всего 6,2 л/100 км. Этот показатель является одним из самых низких в классе. Однако не стоит думать, будто водителю семейного Citroen SpaceTourer придется смириться со слабой динамикой — первой «сотни» машина с пассажирами достигает примерно за 12 секунд, это лучше, чем у некоторых конкурентов.

В помощь водителю «Спейстурер» оснащен не только ставшими уже обязательными системами ABS, ESP, но и решением для контроля движения в полосе – при наезде на линию прерывистой или сплошной разметки система подает сигнал посредством сообщения на приборной панели. Также стоит упомянуть предлагаемую опционально камеру заднего обзора с имитацией вида сверху. Именно эта система помогла нам практически ювелирно припарковать автомобиль на битком заполненной платной парковке вблизи музея-усадьбы.

В том, что в Поленово всегда много гостей нет ничего удивительного. Музей-заповедник регулярно устраивает под своей крышей фестивали, выставки и концерты.

Большой дом, построенный на вершине холма над Окой в 1892 году, до сих пор сохранил свой первоначальный вид

Фрагмент интерьера с картиной В. Д. Поленова "Золотая осень", 1893 г.

Детские мастер-классы в Поленово начинают работать 15 мая и заканчивают 15 сентября. Участие в них принимают как народные маcтера России, так и начинающие художники. В условиях мастер-класса всегда есть возможность попробовать и собственные силы взрослым, а не только детям.

Мастерская художника "Аббатство" названа так за особенности архитектуры

Мемориальный парк - еще одна местная достопримечательность

Окунувшись в прекрасное, мы всей компанией сошлись во мнении, что идеальный автомобиль для путешествий должен иметь еще и стиль, неся в себе некую харизму. И, похоже, с задачей сделать все, чтобы семейная поездка была приятной, инженеры и дизайнеры Citroen успешно справились.

Расположение заголовка: 

Внизу слева

Цвет заголовка: 

#000

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Tue, 11 Jul 2017 13:37:51 +0000
В августе 41-го. Путешествие на остров Сааремаа

Как добраться до острова Сааремаа

Чтобы на машине добраться из России до острова Сааремаа (или о. Эзель, как его именовали прежде), нужно преодолеть российско-эстонскую границу и пересечь практически всю прибалтийскую страну. Именно граница в большинстве случаев служит определяющим фактором при планировании маршрута в Эстонию. Переходов не так много, однако подъезды к ним заставляют задуматься... Если ехать из СанктПетербурга, то кратчайший путь лежит через Ивангород и Нарву и далее — вдоль балтийского побережья на Таллин. Однако нарвский переход сегодня сильно загружен, здесь можно простоять много часов, поэтому некоторые питерцы предпочитают делать крюк и въезжать в Эстонию через один из свободных в будние дни псковских КПП. При старте из Москвы псковский вариант тем более оптимален, но тут возникает другой вопрос: как лучше добраться до Пскова — по «ленинградке» или «новой Риге». Прежде этот вопрос не стоял: скоростное Новорижское шоссе однозначно делало южный маршрут быстрее северного. Однако в этом году глобальная перекладка дорог в окрестностях Великих Лук, бесконечные ремонты вдоль границы с Латвией и новые скоростные участки платной трассы М11 практически уравняли по времени и трудозатратам два этих маршрута.

маршрут к острову Сааремаа

От псковского КПП «Шумил кино» до Виртсу, откуда отправляется паром на острова Моонзундского архипелага, остается проехать всего 300 км, но с учетом провинциальных эстонских дорог и ограничений скорости этот путь растянется минимум на четыре часа, а то и больше, поскольку в нескольких километрах от Виртсу вас ждет еще один масштабный дорожный ремонт с реверсивным движением. Этой вынужденной остановкой можно воспользоваться, чтобы купить с телефона или планшета электронный билет на паром до Куйвасту (www.praamid.ee). Операция нехитрая, однако позволит существенно сэкономить время на стоянии в очередях в кассу и на погрузку. Счастливые владельцы электронных билетов проезжают без очереди и по отдельным полосам. Распечатывать билет не нужно, система сама считывает номер автомобиля. В случае же опоздания электронный билет автоматически пролонгируется на следующий паром, которые ходят с интервалами в среднем от 40 минут до часа.

остров сааремаа

Паромная переправа на остров Муху занимает около 25 минут. За это время можно сытно перекусить в весьма приличном кафе на средней палубе или полюбоваться видами Моонзундского пролива — того самого, где осенью 1917 года принял свой последний бой Русский императорский флот.

МООНЗУНД

яния России и Германии в Первой мировой войне были ожесточенные бои на Балтике. К чести пережившего позор Цусимы русского флота, с 1914 по 1917 г. кайзеровским линкорам так и не удалось полностью утвердиться на Балтике. Это стало возможным благодаря мудрым действиям командующего Балтфлотом вицеадмирала фон Эссена и батареям мыса Церель на острове Эзель. Драматические события, которые разворачивались в этих местах, позднее были описаны в романе Валентина Пикуля «Моонзунд» и экранизированы в одноименном советском фильме с Олегом Меньшиковым, Евгением Евстигнеевым, Николаем Караченцовым и Валерием Гостюхиным в главных ролях. Полуостров Сворбе с мысом Церель, глубоко выдающимся в Ирбенский пролив, стал ключевой русской позицией в обороне Рижского залива. Здесь среди заросших травой песчаных дюн и сегодня стоят бетонные основания орудий знаменитой 43-й батареи, которой командовал старший лейтенант Бартенев, ставший прообразом пикулевского старлея Артеньева.

Своей кульминации бои за архипелаг достигли в октябре 1917-го.

Развязка наступила 16 октября в проливе Моонзунд: немцы  прорвались в вожделенный Рижский залив, но, несмотря на поражение, второй Цусимой Моонзундское сражение для России не стало, скорее наоборот.

По итогам операции немецкий флот занял Рижский залив и Моонзундский архипелаг, но это стоило ему девяти потопленных кораблей и фактической утраты боевых возможностей на целый год, в то время как российский флот потерял лишь два корабля. Одним из них, правда, оказался эскадренный броненосец «Слава», затопленный в фарватере Моонзунда, всего в полутора километрах южнее маршрута парома, который везет наш Kodiaq на остров Муху.

Броненосец «Слава» был затоплен в Моонзунде всего в 1,5 км от того места, где проходит паром. В 1930-х гг. эстонцы разобрали «Славу» на металлолом

Муху, третий по величине из островов Моонзундского архипелага, на машине пересекается минут за 15–20. Но если есть желание полюбопытствовать и окунуться в быт и историю острова, можно по дороге заглянуть в музей под открытым небом — старинную эстонскую деревню Когува.

Погрузка и разгрузка парома занимает считанные минуты

2,5-километровая дамба соединяет Муху с Сааремаа — самым крупным островом Моонзунда. На то, чтобы объехать и осмотреть лишь основные достопримечательности Эзеля — метеоритный кратер Каали, старинный мельничный комплекс Англа, высокие скалы полуострова Панга и, конечно же, русские батареи на мысе Церель — потребуется по меньшей мере несколько дней. Не говоря уже о самой столице острова — словно сошедшем со страниц американских романов XIX века удивительно милом городке Курессааре с его средневековым замком, в донжоне которого размещается музей советской оккупации. Но нас сегодня больше интересуют не туристические достопримечательности Сааремаа, а забытый всеми полевой аэродром в 10 км к северо-западу от Курессааре…

«МОЕ МЕСТО — БЕРЛИН...»

После падения батарей Цереля русские, вернее, теперь уже советские войска вернулись на Сааремаа лишь незадолго до начала Второй мировой войны, накануне присоединения Эстонии к СССР. На Цереле начали возведение новых батарей, а на окраине деревушки Когула был построен полевой аэродром «Кагул» (как именовали его в советских военных документах), которому в конце лета 1941-го суждено было вписать одну из самых славных страниц в безрадостную историю первого года Великой Отечественной войны...

Остров Сааремаа - достопримечательности

замок Курессааре

Величественный замок Курессааре

Еще в конце огненного июля 1941-го нарком ВМФ адмирал Кузнецов неожиданно доложил Сталину о возможности осуществить с острова Эзель бомбардировку Берлина. От Сааремаа (который к тому моменту оказался уже в глубоком тылу вермахта, но все еще не был занят немцами) до столицы Германии по прямой через Балтику было всего 850 км, что теоретически позволяло бомбардировщикам ДБ-3 долететь до Берлина и вернуться назад. На фоне краха Красной армии идея бомбардировки Берлина в августе 41-го выглядела фантастической и привела Сталина в восторг. На Сааремаа срочно перебросили 1-й минно-торпедный авиаполк ВВС Балтфлота полковника Преображенского: спешили, поскольку немцы могли со дня на день вспомнить про опрометчиво забытый ими у себя в тылу остров.

Деревянные домики столицы Сааремаа словно сошли со страниц романов XIX века

Вечером 7 августа 11 ДБ-3, натужно разогнавшись по грунтовой полосе «Кагула», поднялись в балтийское небо и устремились на запад — навтречу закатному солнцу. Часть из них сбились с курса, отбомбившись в итоге по Кенигсбергу и Кольбергу: слишком сложной была навигация в темном как смоль балтийском небе. Но четыре ДБ-3 группы полковника Преображенского (ведомые: капитаны Гречишников, Плоткин и лейтенант Дашковский) к 1:30 ночи вышли к предместьям Берлина и с высоты 5500 метров обрушили на беззаботно освещенную столицу вермахта первое в истории Отечественной войны оружие возмездия. «Мое место Берлин! Задание выполнил. Возвращаюсь!» — через несколько минут передал на базу стрелок-радист Преображенского Владимир Кротенко. Все 11 самолетов действительно благополучно вернулись. А утром ошарашенные немцы объявили по радио, что «до 150 британских самолетов пытались ночью бомбить Берлин». Но это было только начало... За месяц, с 7 августа по 5 сентября 1941-го, пока части вермахта рвались к Москве, летчики КБФ совершили с Сааремаа девять налетов на Берлин. Выполнив в общей сложности 88 боевых вылетов, они сбросили на столицу рейха 620 (21 тонну) бомб. Пятерым летчикам полка во главе с Преображенским и пятерым пилотам дальней авиации Ленинградского фронта было присвоено звание Героя Советского Союза...

Церковь, где в августе 41-го размещался КП Преображенского

Так почему же героическая эпопея бомбардировок Берлина с острова Эзель в августе-сентябре 1941-го оказалась столь несправедливо забытой советскими историками? Официального ответа на этот вопрос нет до сих пор. Но, думается, ключевую роль в этом сыграли два трагических факта. Первый из них полностью на совести «отца народов»: почувствовав вкус первой победы, Сталин стал требовать, чтобы бомбардировщики вылетали на Берлин, имея под фюзеляжем вместо 750 кг минимум по тонне бомб. ДБ-3 с изношенными моторами, да еще и с грунтовых полос «Кагула» и соседнего аэродрома «Астэ» поднять такой вес были не в состоянии. Но Сталин, как известно, лучше всех разбиравшийся в авиации, отправил на Сааремаа главного испытателя ВВС Владимира Коккинаки с категорическим приказом «заставить моряков взлетать с тонной под брюхом». Результат: два разбитых при попытке взлета самолета и сгоревший экипаж — таких потерь за один день полк Преображенского не нес даже в небе над Берлином. Неудивительно, что о героической эпопее Сааремаа после войны в СССР предпочитали не вспоминать. Тем более что часть летного и технического состава аэродрома не смогли даже вывезти с острова: к середине сентября на Эзеле не осталось ни самолетов, ни топлива. Судьба оставшихся на Сааремаа неизвестна до сих пор. 4 октября 1941 г. с Эзеля пришла последняя радиограмма: «Радиовахту закрываю, иду в бой, последний бой... Прощайте, прощайте». В 16:10 связь с героическим гарнизоном острова прекратилась навсегда.

Полковник Преображенский и его штурман капитан Хохлов

Флагманский штурман полка капитан Хохлов в своем ДБ-3

ЭПИЛОГ

Вопреки ожиданиям, найти тот самый полевой аэродром «Кагул» оказалось не так уж сложно. Помогла сохранившаяся на кромке леса бетонированная послевоенная взлетная полоса советской реактивной авиации. Но от самого полевого аэродрома 1941 года, ВПП которого располагалась на этом же поле чуть левее, конечно же, ничего не осталось. Разве что стоявшая на краю «взлетки» старая церковь, в которой в августе 1941-го размещался КП Преображенского. Именно тогда с храма сняли купол, чтобы бомбардировщики на задевали его при взлете и посадке. До развала СССР в память о героических событиях 1941-го на этом поле хотя бы стояла памятная бетонная плита. Но после обретения независимости эстонцы сломали ее и оттащили куда-то в лес. Местные жители признавались, что натыкались на нее пару раз, но так и не смогли вспомнить, где именно... Единственный памятник героическим летчикам, летавшим с Сааремаа бомбить Берлин в августе 41-го, нам удалось отыскать на кладбище Когула, где в братской могиле захоронены несколько экипажей, разбившихся при взлетах и посадках. В числе прочих на сером камне зачится и фамилия лейтенанта Николая Дашковского — командира одного четырех экипажей, сбросивших в ночь на 8 августа 1941-го первые бомбы на Берлин. Возвращаясь из очередного полета, его ДБ-3 совсем чуть-чуть недотянул до полосы «Кагула»: кончилось топливо...

Калькулятор путешествия

Транспорт и проживание
Виза, евро60
Стоимость отеля (2-меcтный номер), евроот 50
Средний счет в ресторане, евро30
Дорога
Общее время в пути, ч18:16
Протяженность маршрута, км1159
Средний расход топлива, л/100 км11,8
Стоимость топлива, руб./евро40/1,1
Стоимость парома, евроот 8,4 + 3 евро с человека
Макс. разрешенная скорость, км/ч130/110
Макс. допустимый уровень алкоголя, промилледо 0,35/0,2

 

Автор фото: 

автора и Skoda

Расположение заголовка: 

Внизу слева

Цвет заголовка: 

#ffffff

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Wed, 28 Jun 2017 10:57:06 +0000
Не нужен нам берег турецкий: в Абхазию на автомобиле

Если вам доводилось бывать на Французской Ривьере, думаю, вы по достоинству сможете оценить природные красоты Черноморской Ривьеры, раскинувшейся более чем на 200 километров между Россией и Грузией. Мы отправились в Абхазию на автомобилях. С  учетом того, что дороги в этой южной стране разные как по качеству покрытия и ширине, так и по интенсивности движения, выбор пал на кроссоверы Hyundai. Прохождение контрольно-пропускного пункта с российской стороны отличается от других переходов только тем, что пропускают по внутренним паспортам и не ставят штамп о пересечении границы. Абхазы со своей стороны просто здороваются смотрят паспорта и дружелюбно желают счастливого пути. Кстати, если вы не собираетесь оставаться в Абхазии надолго, то вполне может хватить топлива, залитого на российской стороне. Если вдруг его будет недостаточно, не беда: бензин здесь даже дешевле, нежели у нас, а если не уверены в качестве топлива, то можно заправиться на АЗС «Роснефти», две из которых расположены недалеко от Гагры, одна около Сухуми.

Наш путь лежит в Гагру, до которой всего 22 километра. Дорога тянется вдоль побережья, движение не сильно интенсивное. Автопарк в основном составляют автомобили старше 5 лет, но редко  встречаются и внедорожники премиум-класса, видимо, принадлежащие местным авторитетным гражданам. Гагра (ранее Гагры) — один из самых фешенебельных курортов Советского Союза — до сих пор полностью не восстановленная после войны 1992–1993 годов, встречает нас постройками советского классицизма, индустриализма и буйной субтропической растительностью. Одной из знаковых достопримечательностей является ресторан «Гагрипш». Дом, в котором он расположен, Александр Ольденбургский привез в разобранном виде в 1902 году для принцессы Евгении. Доставлен он был из Скандинавии после того как экспонировался на Всемирной  выставке в Париже. Примечательна конструкция в стиле скандинавского модерна тем, что при сборке не использовался металлический крепеж.

Из морской Гагры мы отправляемся в удивительное место: в 54 километрах на высоте 950 метров над уровнем моря располагается озеро Рица, одно из самых красивых и глубоководных озер Кавказа. Дорога проходит по живописным местам: скалы, подступая практически вплотную к проезжей части, иногда переходят в обрывы. Двигаться нужно аккуратно, не нарушая скоростной режим, и здесь важно сцепление с покрытием — встречаются участки, подсыпанные галькой. И здесь неоценимую помощь оказывает полный привод Hyundai. На 13 километре пути к Рице останавливаемся около небольшого озера карстового происхождения, водная гладь которого независимо от погодных условий окрашена ярко-голубым цветом, поэтому и название оно получило — Голубое. Немного дальше ущелье разделяется, и дорога, прилегающая слева, ведет к знаменитому Гекскому водопаду, потоки которого срываются с высоты более 50 метров, облизывая скалы, и под определенным углом зрения можно наблюдать радугу, возникающую при прохождении света через миллионы мельчайших капель, окутывающих пенные струи тонким слоем тумана.

Озеро Рица встречает нас, переливаясь разными цветами. Этот эффект связан с разным составом воды источников, питающих его, и отражением в зеркале воды величественных горных массивов, покрытых зеленой растительностью. Облака, ласкающие горные вершины, плывут по поверхности озера причудливыми, рваными фигурами. На противоположной стороне озера расположена знаменитая дача Сталина, скрытая от взоров разросшимися липами. Построена она была в 1947 году. Генералиссимус успел побывать там всего пять раз, но несмотря на столь нечастые визиты вождя, охрана комплекса составляла 300 человек. Снаружи строение выглядит более чем скромно, особенно если сравнивать его с резиденциями современных гораздо более мелких чиновников. Обстановка внутри аскетичная, показной роскошью здесь и не пахнет. Функциональные помещения, стены которых обшиты массивом дерева, создают казенную, рабочую обстановку. Преемственность стиля подчеркивается постройками более поздних советских вождей — Хрущева и Брежнева, объединившего строения общей галереей. 

Только номера на новеньком патрульном Solaris выдают его местную прописку

На ночлег мы отправляемся в Пицунду, курорт на берегу моря, окруженный самшитовыми рощами и хвойными насаждениями. Путь протяженностью 60 километров преодолеваем за час. Утром отправляемся из Пицунды в столицу Апсны (Страны Души) — Сухуми. Путь длиной 90 километров занимает час с небольшим. Движение нельзя назвать интенсивным, дорога шириной в две полосы проходит в основном по равнинной местности вдоль морского побережья. На обочине часто встречаются коровы, не удостаивающие проезжающие автомобили ни малейшим вниманием. Но вот сотрудники дорожных служб, напротив, очень любят останавливать машины с российскими номерами. Если, не дай бог, вам смогут инкриминировать какое-то нарушение, то водительское удостоверение забирают и возвращают только в местном отделении правопорядка при предъявлении квитанции об оплате штрафа. Эта процедура оставляет возможности для установления менее официальных отношений с представителями дорожных служб.

Описание достопримечательностей столицы Абхазии можно найти в любом путеводителе. Скажу только, что этот древнейший город с населением 64 тысячи человек, с богатейшей историей,  насчитывающей более 2,5 тысячи лет, — только недавно приобрел мирный вид. Следов минувшей войны 1992–1993 годов практически не осталось в центральной, исторической части города. А вот постройки советского периода на окраинах хранят раны, нанесенные осколками снарядов и пулями.

Из Сухуми наш путь лежит в Новый Афон, дорога протяженностью 27 километров занимает 25 минут. Купола новоафонского монастыря Святого апостола Симона Канонита издалека светятся золотом отраженного солнца, указывая дорогу путникам. Место обладает удивительной притягательностью. Поражает сила духа монахов, начавших строительство этой обители в 1875 году в таком труднодоступном месте без всяких подъездных путей. Сам город Новый Афон — удивительно тихое и спокойное место, предполагающее уединенный отдых без суетной и шумной атмосферы, присущей большинству морских курортов. Рядом с городом находится и знаменитая карстовая пещера, открытая сравнительно недавно, в 1961 году. Грандиозное природное сооружение состоит из 11 залов, находящихся на глубине до 180 метров. Общая протяженность маршрута, открытого для посещения, составляет 1,4 километра.

Инновация 70-летней давности: термованна Сталина, сохраняющая тепло около 10 часов

Из Нового Афона направляемся в Адлер. Расстояние 101 километр покрываем за полтора часа. Итак, за два дня мы преодолели чуть более 350 километров по дорогам Абхазии на полноприводных кроссоверах марки Hyundai, позволивших сделать поездку удивительно комфортной вне зависимости от различных дорожных условий.

Одна из спален генералиссимуса: он имел обыкновение их менять

Нужно признать, что высшая советская номенклатура знала толк в организации собственного отдыха, облюбовав это райское место, дав ему громкое и спорное название «всесоюзная здравница», воспользоваться услугами которой могли лишь избранные представители социалистического общества. Сегодня в это красивейшее место отправиться гораздо проще, в том числе и на автомобиле. Уникальные природные условия позволят этой земле при умелом обращении смело конкурировать с лучшими мировыми курортами.

Этому дружелюбному оскалу уже несколько тысяч лет

Новоафонский монастырь — один из ярчайших символов православия в Абхазии

Цвет Голубого озера не меняется никогда

Калькулятор путешествия

Транспорт и проживание
Стоимость отеля в день, р.4500
Средний чек в ресторане, р.600
Дорога
Cтоимость 1 литра 95-го бензина, р.37
Средний расход топлива, л/100 км7
Протяженность маршрута, км363
Макс. разрешенная скорость , км/ч60

 

Автор фото: 

автора и Hyundai

Расположение заголовка: 

Внизу слева

Цвет заголовка: 

#000

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Thu, 11 May 2017 08:34:48 +0000
На машине к Черному морю: как доехать и что посмотреть

Строительство моста в Крым идет полным ходом, однако в этом туристическом сезоне все еще придется обходиться паромами. Загрузка паромов в разгар сезона прогнозируется весьма приличная. Посему визит на полуостров отложим до лучших времен и рассмотрим более простые и быстрые маршруты недельных путешествий на машине к синему Черному морю.

Для европейской части России главной артерией, связующей страну с черноморскими курортами, является трасса М4 «Дон», несмотря на достаточно длинный участок ремонтов и ростовские пробки. Платная трасса с ограничениями на некоторых сегментах аж до 130 км/ч позволяет добраться от столицы до черноморской развилки трассы М4 всего за один световой день. Для этого, правда, придется выехать из Москвы в районе 5 утра, но зато, даже с учетом пары остановок на обед и дозаправку, уже в сумерках вы будете в районе Джубги, оставив за спиной без малого полторы тысячи километров дорог и 840 р. за право проезда по ним.

У Джубги, где, упираясь в Черное море, трасса М4 расходится в две стороны, предстоит сделать выбор: налево свернешь, в Туапсе и Сочи попадешь, направо повернешь — в Геленджик, Новороссийск и Анапу приедешь. Тем, кто не любит сидеть на одном месте и стремится на юг не только для того, чтобы пролежать весь отпуск на пляже, советуем не зацикливаться на одном курорте, а неспешно прокатиться вдоль всего побережья, останавливаясь на пару дней в разных городах: так и впечатлений наберется побольше, да и пляжи отыщете получше. Сегодня рассмотрим «восточное крыло» побережья — от Джубги до Анапы или наоборот. Выбирая этот маршрут для  путешествия на машине, лучше всего, не спускаясь к джубгской развилке, уже за Краснодаром сразу свернуть на трассу А146, сократив таким образом путь через печально знаменитый Крымск.

В последние годы в Анапе выросло огромное количество частных мини-отелей самого разного уровня. Конкуренция высока, и за счет этого цены, даже в сезон, вполне приемлемые. Это притягивает в Анапу огромное количество бюджетных туристов, и пляжи в сезон забиты почти как в курортных кинофильмах советских времен — ступить некуда. Качество отдыха при этом оставляет желать лучшего: вода на мелководье и в лиманах местами зацветает и весьма насыщена бактериями. Обязательно стоит съездить полюбоваться дюнами Витязевского лимана (в сезон въезд на прибрежную косу платный — 200 р.), но надолго задерживаться здесь не стоит: на побережье есть и более интересные и не столь перенаселенные безлошадными туристами места.

Выехав из Анапы по побережью на восток в сторону Новороссийска, уже через полчаса вы окажетесь в районе заповедного озера Сукко с его болотными кипарисами и знаменитого мыса Утриш. Здесь можно посетить дельфинарий (впрочем, их еще много попадется на нашем пути вдоль моря), искупаться и перекусить. Ресторанов и закусочных множество. Самое дорогое и пафосное заведение «Форт Утриш»: с замечательным видом и очень небюджетными блюдами.

Следующей остановкой нашего черноморского маршрута по логике должна стать «русская Шампань» — знаменитый винодельческий регион АбрауДюрсо. Если вы путешествуете на легковом автомобиле, добраться туда можно только одним путем — вернувшись на трассу, а затем вновь свернув на юг перед Новороссийском. Для тех же, в чьем распоряжении имеется внедорожник или кроссовер, есть альтернативный красивейший маршрут через Утришский заповедник. Дорога весьма скверная, зато проходит через реликтовые леса, ущелья и пустынные пляжи с достаточно чистым морем. Нужно быть лишь готовым к тому, что 40 км пути до Абрау растянутся для вас без малого на три с половиной часа и станут не самым легким испытанием для подвески любого внедорожника.

Но вот среди зелени проступает синяя гладь озера Абрау. За несколько последих лет в окрестностях озера также отстроилось множество частных, в основном бюджетных отелей: по большей части — в поселках при выезде из АбрауДюрсо в сторону Новороссийска. Но если вы хотите отдохнуть с комфортом, попивая элитные сорта местных игристых вин у бассейна с видом на озеро, лучше забронировать номер в отеле «Империал Hotel & Champagne Spa», расположением и уровнем сервиса вполне оправдывающем каждое слово своего длинного имени. Вообще, в Абрау вполне логично будет задержаться на пару дней: попить игристых и тихих вин, покататься по виноградникам, съездить на озеро лотосов... А затем — отправиться  дальше на восток через Новороссийск в сторону Геленджика.

В самом Новороссийске обязательно стоит заехать к морвокзалу, где можно побывать на уже 15 лет стоящем тут на приколе крейсере «Михаил Кутузов». С парковками в районе набережной, правда, беда: придется намотать  несколько кругов, чтобы найти место, где приткнуть машину.

Экскурсия по заводу и историческому комплексу Абрау-Дюрсо как правило завершается дегустацией элитных сортов игристых вин, поэтому лучше ехать в Абрау с ночевкой

Зато большая часть остальных памятников и достопримечательностей города (в основном связанных с его героическим прошлым) располагается прямо вдоль дороги, ведущей в Геленджик. На Новороссийском серпантине при выезде из города есть две смотровые площадки с замечательными видами на Цемесскую бухту. Особенно примечательна вторая, с грандиозным гранитным мемориалом «Морякам революции», в июне 1918-го затопившим в Цемесской бухте 16 кораблей Черноморского флота, чтобы не передавать их Германии согласно Брестскому договору. Наряду с Цусимой этот эпизод стал одной из самых черных страниц в истории отечественного флота в XX веке.

Стрелки с профилями судов указывают направления и расстояния до тех мест Цемесской бухты...

...где летом 1918-го были затоплены корабли Черноморского флота

На парапете смотровой площадки установлены бронзовые стрелки-указатели, указывающие направление и расстояние до каждого затопленного корабля.

За мемориалом Новороссийский серпантин переходит в более или менее прямой участок трассы «Дон», и уже через 15–20 минут вас приветствуют надпись «Город-курорт Геленджик» и довольно строгий пост ДПС: на всякий случай будьте готовы «дыхнуть в трубочку».

Геленджик в последние годы активно застраивается современными зданиями и понемногу расцветает. Однако приезжать сюда приятно вне сезона, в апреле-мае. В сезон же кишащий людьми и гудящий, словно улей, Геленджик, прямо скажем, далеко не Рио-де-Жанейро. С голубой мечтой Великого комбинатора его роднит разве что грязное море в бухте. Местные в портовом заливе никогда не купаются, предпочитая принимать морские ванны за городом, на более чистых пляжах. Но безлошадных туристов в заливе пруд пруди: грязь и инфекции в сезон мало кого смущают.

Лучший отель города — Kempinski Grand Hotel может похвастать огромной ухоженной территорией, хорошим спа-центром и собственным пляжем, море на котором, правда, столь же «чистое», как и во всей бухте. Есть гостиницы попроще и подешевле, причем среди них можно найти весьма европейские и качественные. Один из эталонов в среднем ценовом сегменте — новый современный отель «Море», открытый лишь прошлой осенью. На набережной довольно много ресторанов практически на любой кошелек, имеется огромный парк развлечений, контактный зоопарк... но из-за грязного моря в заливе надолго задерживаться в городе все-таки не рекомендуем. Оставьте его на разграбление безлошадным туристам и отправляйтесь дальше на восток по извилистому, но красивому участку трассы «Дон» в сторону Джубги.

путешествие на авто на черное море

В последние годы этот участок дороги постепенно обрастает вполне приличной инфраструктурой. По обочинам появляются хорошие кафе и шашлычные, где можно недорого и вкусно перекусить. За несколько километров до Пшада с правой стороны расположился комплекс Геленджикских дольменов. Вообще дольменов в этом районе превеликое множество, есть даже специальные «дольменные туры». Но большинство из них располагаются в горах, иногда на приличном удалении от дороги. Эти же стоят у самой трассы: просто грех проехать мимо. Затем можно свернуть в Архипо-Осиповку: еще раз искупаться, посетить крокодиловую ферму и очередной дельфинарий, если к тому моменту вы от них окончательно не устанете.

Но вот уже и Джубга, а с ней и уже известное нам распутье трассы М4 «Дон». Направо пойдешь — в Туапсе, Сочи и Абхазию попадешь. Если есть еще одна свободная неделя, почему бы и не прокатиться до Олимпийской столицы, а то и до Сухума. Налево свернешь — в Москву попадешь: один световой день пути, и вы снова окажетесь в Белокаменной...

Геленджик с каждым годом расцветает все больше: строятся отели, расширяется инфраструктура, однако море в бухте по-прежему грязное, местные тут не купаются...

Калькулятор путешествия на машине на Черное море

Транспорт и проживание
Стоимость отеля/отеля (2 меcтный номер), р.от 2000
Средний счет в ресторане, р.1000
Дорога (автомобиль Skoda Superb)
Общее время в пути, ч48:28
Протяженность маршрута, км3250
Средний расход топлива, л/100 км10,2
Cтоимость топлива, р./л40
Макс. разрешенная скорость, км/ч130
Макс. допустимый уровень алкоголя, промилледо 0,3

 

Автор фото: 

автора и Depositphotos

Расположение заголовка: 

Внизу слева

Цвет заголовка: 

#ffffff

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Mon, 10 Apr 2017 06:28:36 +0000
Ямал: испытание севером

Семь часов утра, у аэропорта Нового Уренгоя выстроился ряд «Лендроверов», готовых принять на борт участников экспедиции. Погода радует, температура всего –20 градусов, а еще пару дней назад было –40. Сегодня предстоит долгая поездка до вахтового поселка газовиков Ямбург, откуда будет совершен главный этап экспедиции: переезд через Обскую губу — крупнейший залив Карского моря. Доехать до Ямбурга не так просто, необходимо получить разрешение и оформить пропуск для посещения вахтового поселка.

путешествие по ямалу

Но сначала экскурсия в «Музей истории добычи газа». На Ямале сосредоточено 20 % российских запасов природного газа. Газовое месторождение в Ямало-Ненецком округе было открыто в 1966 году.

УКГП — завод по добыче и переработке газа для дальнейшей транспортировки по газопроводу

Запасы оказались настолько велики, что открытие означало собой новый этап в развитии газовой промышленности Советского Союза и стало стратегической задачей развития топливно-энергетического комплекса страны. С того момента один за другим от месторождения потянулись магистральные газопроводы.

Сегодня Уренгойское месторождение является крупнейшим в России и Европе. В экспозиции музея собраны фотографии, вахтовые журналы и другие артефакты, отображающие хронологию истории добычи газа. Отдельный интерес представляет реконструкция быта и уклада жизни геологов-первопроходцев.

«Музей истории добычи газа» знакомит с бытом геологов-первопроходцев и жизнью северных народов

На второй день экспедиции должен состояться переезд из Ямбурга в Новый Порт по зимнику залива Карского моря с предварительным заездом на УКГП (установку комплексной подготовки газа) и в мерзлотник. УКГП — огромный завод по обработке газа. Добытый газ несколько раз очищается от химических и механических примесей, осушается от влаги и сжимается, что обеспечивает необходимое давление для последующей подачи в магистральный газопровод.

Еще одна достопримечательность Ямбурга: мерзлотник — огромный природный холодильник, вырытый в 1980-х годах для хранения продуктов для нужд газовиков. Сегодня мерзлотник не эксплуатируется. Он превращен в музей и радует посетителей антуражем стен, усыпанных кристаллами ледяного нароста. Повышение температуры в первый день экспедиции сыграло злую шутку. Во второй день разыгралась сильнейшая пурга, и МЧС закрыло переезд через Обскую губу. Маршрут экспедиции пришлось перекраивать в срочном порядке и направляться в сторону «мертвой дороги».

Ямбургский мерзлотник — гигантский естественный холодильник, вырытый для хранения продуктов в 80–е годы 20 века

В сталинское время силами заключенных ГУЛАГа строилась 501-я Трансполярная железнодорожная магистраль «Чум — Салехард — Игарка». В результате «мертвая дорога» оказалась никому не нужна, оставив после себя разрушенные пути, заборы и лагерные бараки.

Недостроенная 501-я магистраль «Чум — Салехард — Игарка»

Сохранившиеся бараки узников лагеря ГУЛАГ

Вдоль 501-й магистрали проходит зимник «Надым — Салехард». Зимник — это дорога, которая эксплуатируется только в зимних условиях, часто проходящая по рекам и болотам. Полотно зимника очищают и специально уплотняют с помощью грейдеров. На такой трассе прекрасно проявила себя фирменная система адаптации к дорожным условиям Land Rover Terrain Response. Подстраиваясь под тип поверхности, она помогала автомобилям без труда преодолевать крутые склоны, рыхлые участки, ледяные наросты и снежные переметы.

Ненцы — коренной народ Ямала. Во время экспедиции удалось повстречаться с представителями этой нации. Уклад жизни ненцев с приходом цивилизации практически не меняется. Они все так же ведут кочевой образ жизни, живут в чумах, занимаются оленьими стадами, охотой, рыбалкой и собирательством. Ямал — суровый и удивительный край, на долю которого выпало стать природной сокровищницей страны, сохранив при этом свою уникальность и самобытность.

Чум — основное жилище ненцев

Автор фото: 

Land Rover

Расположение заголовка: 

Вверху слева

Цвет заголовка: 

#000

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Fri, 17 Mar 2017 13:29:00 +0000
«Городские легенды»: изучаем Томск вместе с Nissan

«Томск — город скучный, нетрезвый, красивых женщин совсем нет, бесправие азиатское. Замечателен сей город тем, что в нем мрут губернаторы», — так почти 140 лет назад писал о Томске Антон Павлович Чехов. Не понравились Антоше Чехонте и люди, живущие в этом сибирском городе. Особенно не жаловал он интеллигенцию, представители которой досаждали ему визитами в гостиницу, где он жил: «Не помню ни одного сибирского интеллигента, который, придя ко мне, не попросил бы водки». Тем не менее благодарные томичи увековечили образ писателя памятником, установленным на берегу реки Томь. Правда, памятник своеобразный, но чтобы было, как говорится, «без обид», на постаменте имеется надпись: «Антон Павлович глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку».

Вот так, босиком, встречает гостей Томска Антон Павлович Чехов

Столь негативному отношению к этому городу со стороны классика есть объяснение: в Томск Антон Павлович попал весной, в распутицу, а вся поездка сопровождалась отвратительной погодой. Откуда, скажите на милость, черпать позитив? Я же оказался в более выигрышном положении. Во-первых, моему путешествию погода благоприятствовала — той самой весенней распутицы не предвиделось, а знаменитые сибирские морозы уже ослабли. Во-вторых, в отличие от транспортных средств, на которых приходилось перемещаться Антону Павловичу, в моем распоряжении были очень даже комфортабельные автомобили Nissan.

Причем самых разнообразных моделей (их перечень смотрите выше). Кстати, на «поклон» к Чехову я заехал на прекрасно укомплектованном Nissan Murano, за один вид которого Антон Павлович точно простил бы половину «томских недоработок». И с его мнением о сибирячках я тоже не согласен. В общем, поделом ему такой памятник… Да, еще одна фраза великого писателя о том, что «Томск — город скучнейший». Ее под большое сомнение поставили организаторы квеста «Городские легенды»: на протяжении двух дней я, вместо того чтобы вместе с местными интеллигентами пить водку в гостинице, все время что-то искал и отгадывал.

Например, за рулем Nissan Qashqai пытался по заснеженным дорогам пробиться к самому большому в мире муравейнику, который находится возле деревни Заварзино, что недалеко от Томска. Не удалось… Нет, Qashqai не сплоховал, просто я не нашел того самого муравейника. А ведь он и правда большой. Говорят, его диаметр больше пяти метров, высота больше двух с половиной метров и лет ему где-то сотня. А на Nissan X-Trail отправился буквально под пули — в заброшенном здании НИИ нужно было отыскать какие-то надписи. Писали-то их авторы этих загадок в «мирное» время, а мои поиски начались аккурат тогда, когда в здании шло сражение любителей страйкбола.

И здесь опять-таки мое полное несогласие с мнением Антона Павловича: люди в Томске, во-первых, совсем не скучные, а очень даже наоборот, а во-вторых, с ними всегда можно договориться. Вот и суровые сибирские мужики, облаченные в камуфляж, устроили внеочередной перекур, пока я изучал настенную живопись.

Я не большой любитель квестов, но на этот раз задания, среди которых были и достаточно забавные, выполнял не без удовольствия — всегда интересно познакомиться с той частью истории региона, которая скрыта за парадными фасадами.

 

Искать подсказки для квеста приходилось и в музее истории города,и за воротами церкви Воскресения Христова

И в этом случае добрыми помощниками были автомобили Nissan. Что же касается глобальной задачи, то есть преодоления маршрута, проложенного из Астаны в Иркутск, то без наличия изюминок, подобных «Городским легендам», ее решение мне кажется довольно пресным. Интересен момент преодоления, испытания — как собственных возможностей, так и возможностей автомобиля, а в том, что все представленные модели Nissan испытание Сибирью выдержат без проблем, у меня сомнений не было.

Автор фото: 

автора

Расположение заголовка: 

Вверху слева

Цвет заголовка: 

#000

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Fri, 17 Feb 2017 05:18:47 +0000
Дух волка: на VW Amarok по Средней Азии

Основное требование к автомобилю в экспедиции — надежность. И отношение у экипажа к нему должно быть соответствующее, как к верному другу. Так раньше к коню в походе относились, понимали, что от него зачастую зависит не только успех экспедиции, но и жизнь. А за 14 000 км дорог, проходящих через пески Казахстана и Узбекистана, перевалы Памира и Тянь-Шаня, степи Монголии и Китая, чтобы в ноябре финишировать на космодроме Восточный, испытаний на долю автомобиля выпадет немало. Торжественный старт экспедиции был дан Москве, в Русском географическом обществе, совместно с которым разработан маршрут, а началось путешествие в Астрахани, где 8 новых Amarok ждали нас на стоянке аэропорта.

Выбор автомобиля для экспедиции — дело ответственное. Во-первых, надежность конструкции — рамный кузов, задний мост, рессорная задняя подвеска — позволяет увезти с собой тонну полезного груза. В нашем случае это были дополнительные баки для дизельного топлива, оборудование для палаточного лагеря, тросы и лопаты на случай, если придется спасаться из грязевых ловушек. Сразу скажу: пригодилось все! Дизельный двигатель при относительно небольшом расходе в 11 литров на сотню обеспечивает приличный запас хода на одном баке, и после заправки бортовой компьютер показывал около 700 км. А с заправками на маршруте далеко не всегда все здорово. Многие закрыты, где-то нет «дизеля», где-то сомнительный вид колонки не внушает доверия. И, конечно, экспедиционный автомобиль должен иметь полный привод. Трансмиссия Amarok обеспечивает постоянный полный привод за счет муфты Torsen, распределяющей крутящий момент в пропорции 60:40 между задней и передней осью, если автомобиль оснащен 8-ступенчатой АКП. В варианте с «механикой» Amarok получит подключаемую переднюю ось с электронным управлением и понижающий ряд в коробке передач.

При езде по грунтовкам пыль сильно снижает видимость, но в салон почти не проникает

Маршрут нашего этапа пролегал по дорогам Казахстана и Узбекистана. Граница с Казахстаном много времени не отняла, и вскоре наш караван достиг берега Каспийского моря. Морской песок во время отлива коварен, внешне ровный и плотный, но стоит попасть в чужую колею, выбраться непросто.

Уровень Каспийского моря каждый год теряет по несколько сантиметров. Говорят, Волга приносит воды примерно на один метр уровня, но испаряется воды с поверхности моря все равно больше. От этого страдают, в первую очередь, рыбаки. Лов 90% рыбы осетровых пород происходит именно здесь. И рыбный промысел остается в этих местах основным видом дохода.

Мимо солончаков по обеим сторонам дороги движемся к границе с Узбекистаном. Асфальтовое покрытие теряется в пыли, и становится комфортнее ехать прямо по степи. Меньше ям. Въезд в Узбекистан был омрачен тем, что таможня не пропустила два квадрокоптера для съемки видео у нашей съемочной бригады. Несмотря на то, что они активно используются в Узбекистане, ввоз оказался под запретом. Пришлось одному экипажу возвращаться в Казахстан и отправлять съемочное оборудование в Таджикистан, на следующий этап экспедиции в обход страны, где летающие камеры оказались вне закона. В итоге на прохождение границы потратили 7 часов…

Красота солончака коварна — грязевой плен для автомобиля обеспечен!

Аральское море ушло, оставив корабли стоять на песке. Город Муйнак, некогда процветающий центр с рыбоперерабатывающими заводами, остался таким же памятником прошлому, как и корабли на пересохшем дне моря. Сейчас город отделяют от моря 50 километров песков. За последние 60 лет Арал потерял 90% своей воды, в нем нет жизни, а состав воды больше напоминает рассол — 145 г соли на литр воды. Для сравнения: в воде Мертвого моря соли больше ровно в два раза, а в Черном не более 20 г на литр. Кроме соли, на пересохшем дне остались удобрения с хлопковых полей, которые смывало в море, а теперь они разносятся ветром на 500 км вокруг, представляя угрозу для здоровья местных жителей. Хлопковые и рисовые поля отнимают слишком много воды из русла Амударьи, а отказываться от прибыльной отрасли сельского хозяйства страна не может.

Оставив позади грустное наследие эпохи СССР, мы отправились на юг, к городу, который больше, чем какой-либо другой, напоминает сказки Востока, — Хиву. Старый город Хивы целиком восстановлен и полностью предоставлен туристам. Здесь можно остановиться в гостинице, номера которой были кельями студентов медресе, утром дойти до дворца хана, посмотреть на быт местных жителей, овчарни которых располагаются вдоль крепостной стены. Хива славится резчиками но дереву и скорняками. В местных мастерских можно заказать резную рамку под фотографию, вам ее изготовят к вечеру, а можно — большие резные двери, о доставке которых домой придется побеспокоиться заранее. Недорогой сувенир в виде шапки из дикого зверя, степного волка или песца станет хорошим напоминаем о путешествии холодной русской зимой.

Арки и своды, украшенные майоликой, такой же символ Средней Азии, как и купола мечетей

Дорога из Хивы в Бухару недолгая и в большей степени хорошего качества. Старинный город встретил нас вечерними огнями и тишиной.

Утром стоит подняться повыше, на крышу гостиницы или ресторана, благо таких «смотровых площадок» много. Вид на глиняный город с куполами мечетей и башнями минаретов утром выглядит особенно сказочно. Обязательно стоит попробовать бухарский плов с айвой, курагой, а подают его с перепелиными яйцами и зернами граната.

Бухарский плов, приготовленный мастером своего дела, настолько хорош, что память о его вкусе заставляет вас долгое время отказываться пробовать это блюдо в других местах

В торговых рядах среди шелка и хлопка нельзя не заметить блеск медных ламп, будто сошедших со страниц книги об Аладдине, тарелок с причудливым узором и изогнутых восточных кинжалов.

Бухара сильно пострадала во время Гражданской войны, сгорели мечети, была разрушена центральная часть города. Минарет Калян более 50 лет простоял без своей верхней части, сейчас восстановлен, и только небольшая разница в цвете кирпича напоминает о не самых простых временах этого прекрасного исторического памятника. Восточное гостеприимство в этих краях не пустой звук, откройте душу красоте этих мест и насладитесь путешествием в сказку.

Видели красивый узор в центре узбекской лепешки на предыдущей фотографии? Почтенный дедушка продает штампы именно для этого кулинарного украшательства

Побывать в Узбекистане в сезон сбора урожая дынь — удача! Несколько сортов на придорожном базаре — обычное дело

Ночь в пустыне под куполом из звезд — незабываема. А экспедиционное оборудование добавит комфорта

Расположение заголовка: 

Вверху слева

Цвет заголовка: 

#000

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Fri, 03 Feb 2017 08:22:14 +0000
Страна контрастов: по Боснии и Герцеговине на Lifan X50

Я планировал ехать в Боснию и Герцеговину (БиГ) в конце лета – начале сентября, но в силу некоторых обстоятельств отправился туда уже в последние дни ноября, перед самой зимой. Маршрут пролегал из Москвы через Белоруссию, Польшу, Чехию, Австрию, Словению и Хорватию. Как известно, БиГ вместе со Словенией и Хорватией, Сербией, Македонией, Черногорией (а также частично признанным Косово) до 1991 года образовывали Социалистическую Федеративную Республику Югославию (СФРЮ). Это было крупнейшее на Балканском полуострове государство, относившееся к так называемому социалистическому лагерю. Распад Югославии сопровождался гражданской войной. В БиГ она шла с 1992 по 1995 год.

Для граждан России въезд в БиГ безвизовый. К слову, россиянам необходима виза только в Словении и Хорватии – они в составе Евросоюза. Для посещения других стран, на которые распалась Югославия, нам виза не нужна. Я въезжал в БиГ с ее юго-западной стороны, из Хорватии, по шоссе номер 62. Дорога – горный серпантин – альтернатива скоростной платной магистрали А1. Перед границей последний населенный пункт, через который проходит 62-е шоссе, – Велики Пролог. Путешествуя, я редко пользуюсь скоростными автомагистралями. Передвижение по ним можно сравнить с поездкой в метро: быстро, но не видишь, что происходит снаружи. А там, как раз то, ради чего путешествуешь.

На границе, на хорватской стороне, у меня только проверили документы. Таможенник даже не вышел из постовой будки. Я тоже остался в машине. Так и общались через открытые окна. Сначала он выяснил, говорю ли я по-английски. Затем спросил, откуда, куда и зачем еду. Я перечислил страны, через которые проехал, целью назвал туризм. Он что-то проверил в компьютере, поставил печать в паспорт и попрощался. Процедура заняла несколько минут.

А вот на боснийской стороне все прошло не так гладко. Нет, очереди не было. Я вообще был один. Сначала, также через окно, у меня приняли документы, задали похожие вопросы, а потом началось... Таможенник долго смотрел в компьютер, затем обратился к коллеге, после чего тот тоже стал что-то рассматривать на мониторе. После этого меня попросили проехать вперед за шлагбаум и встать с правой стороны. Был вечер, около девяти часов. Дул сильный холодный ветер. Днем в Хорватии бортовой компьютер машины показывал +10. С наступлением же темноты температура воздуха снизилась до двух градусов. Я открывал багажник, сумки, двери. Таможенник с фонарем по несколько раз заглядывал под одно и то же сиденье, рассматривал обшивку дверей и другую облицовку салона, поднимал напольные коврики. Обнаружил на полу смятый чек из магазина и заинтересовался им. Узнал, когда была куплена машина, сверился с документом и спросил: «Эта машина – российская?» Я сказал, что нет, китайская, Lifan X50. Он заглянул под капот, сверил VIN, вернулся к салону…

Примерно через полчаса подозрения таможенника достигли апогея: он спросил, везу ли я с собой наркотики. Обычно такой вопрос звучит перед началом досмотра. Получив наверняка предсказуемый для себя ответ, он, наконец, разрешил мне ехать. Я сел в остывшую машину и направился в Мостар – древний город, который, как считается, вместе с Сараево лучше всего раскрывает боснийскую историю и культуру.

От границы до Мостара рукой подать – около 40 км. Дорога идет через скалистые горы. Качество дорог в БиГ похуже, чем в другой части бывшей Югославии, на которой сегодня находятся Хорватия и Словения. На асфальте встречаются выбоины, горбы, не везде есть дорожная разметка. Но, несмотря на это, двигаться по дорогам БиГ оказалось комфортнее. И вот почему. Я не отношу себя к тихоходам, но стараюсь соблюдать скоростной режим. В ряде же европейских стран некоторые местные водители, хорошо знающие дорогу, не упускают возможность придавить на газ, значительно превышая максимальную разрешенную скорость. Догоняя впереди идущий автомобиль, они, как говорят у нас в России, начинают висеть на бампере. Иными словами, не соблюдают безопасную дистанцию, что особенно действует на нервы в горах в темное время суток. В БиГ такие водители встречаются крайне редко, чего не скажешь про Словению и Хорватию.

Кстати, Словения считается наиболее благополучной страной среди тех, на которые распалась Югославия. Словению часто сравнивают по уровню жизни с граничащей с ней Австрией. Но именно в Словении я чаще всего сталкивался с подобным поведением водителей. Можно было бы, конечно, предположить, что в Словении не любят нашего брата. Номера то у машины, на которой я ехал, российские. Но, общаясь со словенцами, я этого не заметил. Более того, они были со мной очень дружелюбны.

Вероятно, причина здесь, если отбросить моральную составляющую, в другом. В БиГ не так много знаков, сильно ограничивающих скорость, как в Словении. Там едва ли не каждый поворот и населенный пункт предвещает знак «40» или «30». Вот, возможно, у местных нервы и не выдерживают.

На горных дорогах БиГ я мог долго удерживать машину в комфортном для себя скоростном диапазоне, без частых ускорений и торможений. Такой режим помогал еще экономить топливо. С установленным в машине 1,6-литровым мотором и 4-ступенчатым автоматом выходило в среднем 7 литров на сотню. Такой манере вождения способствовала непрошибаемая и вместе с тем довольно комфортная подвеска Х50, игнорирующая дефекты асфальта.

В БиГ максимальная разрешенная скорость на шоссе 80 км/ч, в городах – 50 км/ч, на магистралях – 120 км/ч. Камер мало, но зато полицейские патрули не редкость, и работают с населением они активно. Хотя меня ни разу не останавливали. Платных дорог в БиГ очень мало. Так называемая виньетка, которую в ряде европейских стран необходимо покупать для движения по автомагистралям, не нужна.

В стране довольно хорошо развит придорожный сервис. Много заправок, отелей, кафе, ресторанов, магазинов, пекарен.

Последнее в этом перечне может удивить. Но пекарня на Балканах – это особое место. Там продается вкуснейшая выпечка. Нередко встречаются пекарни, где есть кофе, чай, молоко, йогурты, в общем, разные напитки, которые могут очень хорошо дополнить мучное.

Признаюсь, со мной не раз случалось такое, что я заходил в пекарню для того, чтобы только что-нибудь попробовать, но в итоге наедался так, что был вынужден отказываться от обеда. Цены на выпечку невысокие. К примеру, сочная, довольно приличных размеров булка с вишневым вареньем стоит 1 марку.

Боснийская конвертируемая марка (BКМ или KM) равна примерно 0,5 евро, если быть точнее, то в банках за 1 евро дают около 1,95 КМ. Большой, еще теплый батон хлеба стоит 0,7–2 КМ. Хлеб приготовлен из такого легкого теста, что можно с удовольствием съесть целый батон, и в животе не возникнет никакого дискомфорта. Это настоящий, правильный хлеб, который веками считался едва ли не главной составляющей пищи человека.

Цены на автомобильное топливо в БиГ одни из самых низких в Европе, меньше 1 евро. Самая маленькая цена 95-го бензина, которую я встречал на автозаправках, была 1,68 КМ, а самая высокая 1,91 КМ.

На заправках, как, впрочем, почти везде, вместе с национальной валютой принимают евро. Но если на заправках конвертация была близка к банковскому курсу, то, например, в одном ресторане мне посчитали сдачу по ставке 1,5КМ за 1 евро. Расплачиваясь евро, чаще всего я получал сдачу в национальной валюте. Совсем мелкую монету достоинством меньше 1 евро, или «бронзу», как ее называют в БиГ, не брали. При этом сдачу «евро-бронзой» охотно ссыпали. Так, в одной из пекарен продавец, увидев у меня на ладони горку мелочи, сам выбрал белые монеты, а сдачу дал бронзой. Поэтому расплачиваться почти везде удобнее местной валютой. Исключение в этом, наверное, только лавки на торговых улицах и базарах, ориентированные на туристов. Там цены указаны как в местной валюте, так и в евро. Валюту обменивать лучше в банках.

От места, где я провел в Мостаре первую ночь, до старого города было идти пешком не дольше пяти минут. Апартаменты в стиле art – такую характеристику получило это жилье на одном известном интернет-ресурсе бронирования отелей – в действительности никакая не квартира, а небольшая вытянутая комната с душевой, расположенная на первом этаже небольшого частного двухэтажного дома. Стена комнаты, граничащая с улицей, из гипсокартона, единственное окно выходит в коридор-прихожую. И насчет art тоже было преувеличено. Несколько фотографий, немного аппликации и часы в винтажном стиле на стенах, которые показаны на интернет-ресурсе и глядя на которые можно подумать, что они являются частью интересного дизайнерского решения, – это все, что в той комнате можно было отнести к элементам декора. В остальном это слабо сочетаемые друг с другом предметы самой обычной мебели.

Парковка общественная, бесплатная, около стоящей рядом жилой многоэтажки, охватывающая не только все свободные места на асфальте, но и газон. На нем хозяин дома и предложил мне припарковать автомобиль. И надо сказать, мне еще повезло, это было последнее свободное место. Впрочем, приехал я, когда шел уже одиннадцатый час вечера.

Обошлись мне эти апартаменты в 18 евро. Хозяин дома был приветлив, утром подарил карты города, рассказал, что нужно обязательно посмотреть туристу в Мостаре, и порекомендовал не ехать на машине, поскольку исторический центр рядом, а стоянка там не бесплатная (я последовал его совету и не пожалел об этом).

Цена 18 евро за сутки в одноместном номере кажется довольно привлекательной. В развитых странах Западной Европы, например, в Испании, едва ли такое возможно, даже если жилье будет расположено на окраине города возле железной дороги. Да, Балканы – не Западная Европа. Но соотношение цена-качество в отелях, в которых я останавливался в БиГ, значительно проигрывает тем местам, где я ночевал в Хорватии и Словении. То есть там за те же деньги я получал больше. Например, в Хорватии я жил в апартаментах с действительно интересным интерьером: черная под старину мебель, высокие потолки, в сводах необычные деревянные перекрытия.

В квартире спальня, гостиная с кухней, чистая, приятная ванная комната и просторная прихожая. Сразу за входной дверью частный закрытый двор с парковкой. Хозяин дома угостил меня превосходной ракией. Цена такого номера 15 евро.

Опять же, в Хорватии, в полутора десятках километрах от часто посещаемого туристами национального природного парка «Плитвицкие озера», я остановился тоже за 15 евро в хорошо меблированной, просторной квартире и также в частном доме со своей парковкой. В Словении в Збилье рядом со Збильским озером в придорожном отеле за 22 евро я получил вполне приличный номер и сытный завтрак. В словенском городе Птуй я жил, вот уж точно, в настоящем арт-отеле, расположенном в центре старого города. В стоимость номера вошли хороший завтрак и место на закрытой парковке при отеле. Цена – 29 евро. Это несколько больше вышеназванных сумм, но, учитывая расположение и сервис, можно сказать, что такой отель имеет довольно высокий уровень соотношения цена-качество, который, повторюсь, в БиГ я не встречал.

Кстати, путешествия во внесезонный период, когда нет большого количества туристов, имеют свои большие плюсы. Один из них – это почти всегда наличие свободных мест в отелях, ресторанах, кафе. Еще один – так гораздо комфортнее осматривать достопримечательности.

Главная достопримечательность Мостара – это его историческая часть, называемая Старый город. Именно он притягивает туристов из самых разных стран мира. Место впечатляет. Оно формировалось под влиянием турок, а точнее, их средневековой культуры. Когда идешь по тесной, вымощенной булыжником и окутанной запахами крепкого кофе и сигарного дыма старой улочке Мостара, то забываешь, что находишься в Европе.

Захват Балкан Османской империей оказал сильное влияние на культуру Боснии и Герцеговины. Захватившие в 15 веке Балканы турки на протяжении нескольких сотен лет интегрировали свою религию и быт. Поэтому сегодня в стране большое количество мечетей и около половины жителей мусульмане. Боснийские мусульмане, или, как еще их называют, бошняки, во времена социалистической Югославии, в 1970-х, были признаны отдельной народностью. Предки бошняков – это сербы и хорваты, принявшие ислам. В БиГ проживает еще две крупнейшие, но меньшие по численности народности – боснийские сербы и боснийские хорваты. Первые составляют примерно треть, а вторые около 15% населения страны. Сербы исповедуют православие, хорваты католицизм.

В Югославии на территории БиГ проживало наибольшее количество народностей с высокой численностью. Как известно, после распада СССР как мощной политической системы многие объединенные народы захотели независимости. Мусульмане-бошняки стремились отделиться от Сербии с Белградом. Боснийские сербы были против этого. В то же время партия Хорватское демократическое содружество, инициирующая независимость современной Хорватии, провозгласила образование в западной части нынешней БиГ Хорватской республики Герцег-Босна. Все это привело к жестокой гражданской войне – Боснийскому конфликту. Итогом войны стало образование отдельного государства Босния и Герцеговина, но разделенного на две автономные области. Одна называется Федерация Боснии и Герцеговины, здесь преобладают боснийские мусульмане, и здесь же находится Мостар. Вторая автономия – Республика Сербская, в которой проживают преимущественно боснийские сербы. Но что особенно интересно, сегодня у страны три президента. По одному от каждой народности. С одной стороны, такая особенность воспринимается как способ решения разногласий, с другой – это отсутствие единства.

Исторически сложилось так, что Мостар населяли в основном хорваты-католики и бошняки-мусульмане. Через Мостар проходит река Неретва. Хорваты занимали западную сторону реки, а бошняки восточную. Такое условное разделение существует и сегодня, хотя в городе много смешанных браков. В период Боснийского конфликта между сторонами возникло военное противостояние, и город оказался разделен. Западная часть Мостара относилась к Хорватской республике Герцег-Босна и даже считалась ее столицей.

Некоторые дома Мостара до сих пор стоят испещренные пулями или изуродованные крупнокалиберными снарядами. Стоя на тротуаре возле площади Испании – центральной в городе, я наводил объектив фотоаппарата на здание гимназии, построенное в период контроля Балкан Австро-Венгрией, выглядящее на фоне окружающей архитектуры как-то особенно броско и парадно, и вдруг услышал исходящий со стороны проезжей части крик. Оторвавшись от камеры, я увидел показывающего рукой и кричащего мне водителя фургона. Было понятно, что он хотел, чтобы я фотографировал разрушенное войной здание, стоящее у меня за спиной. Во время войны через площадь Испании проходила граница Герцег-Босны. В этом месте здания подвергались интенсивным обстрелам.

Война принесла народам БиГ много страданий, и они, конечно же, не хотят ее повторения и стараются жить в мире. Но этнические противоречия остались. Они проявляются и в быту, в мелочах, и в происходящих более значимых событиях. Например, на холме Хум, у подножия которого расположен Мостар, хорватами-христианами был установлен большой, высотой 33 метра, крест. Это не нравится мусульманам. Некоторые из них видят в этом провокацию.

Примечательно, что во времена Османской империи турки на Балканах предоставляли принимающим ислам значительные преференции, например, в виде налоговых послаблений, и создавали ограничения для распространения в стране христианства, но они не занимались таким масштабным разрушением исконных архитектурных объектов. Боснийский конфликт сопровождался жестокой этнической рознью. Уничтожались религиозные центры, культурные и исторические здания. Мостар пострадал от войны, наверное, больше других крупных боснийских городов. По некоторым данным, в городе было разрушено около 90% строений. Боснийская война оказала очень негативное действие на взаимоотношения между народностями балканского региона, скорее всего, даже более сильное, чем в период властвования турок. Когда-то сделанное сравнение Балкан с пороховой бочкой сохраняет актуальность в наши дни.

В Старом городе Мостара наиболее примечательным местом считается старый каменный мост над рекой Неретва, включенный в список всемирного наследия UNESCO. Он был построен в 1566 году по проекту турецкого архитектора.

В период Боснийской войны мост был тоже разрушен. В 2004 году его восстановили. Сегодня возле башни моста лежит памятный камень с надписью «Don’t forget 93». Цифры – это год, в который его разбомбили силы хорватской Герцег-Босна. Уничтожение моста не было связано с военными действиями. Это был очередной акт разрушения прижившихся за века в Мостаре тесных межнациональных связей.

Интересный факт. Старый мост Мостара считается сложнейшим архитектурным сооружением даже в наши дни. Проектировавший его Мимар Хайруддин, как говорят историки, лучший в то время архитектор в Османской империи, сильно рисковал, реализовывая такой проект. Султан Османской империи Сулейман Великолепный пообещал казнить Хайруддина, если мост рухнет. 

В 2004 году, когда началось восстановление моста, инженеры не были уверены в том, что им удастся его воспроизвести. После Хайруддина не осталось никаких чертежей. Чтобы изучить конструкцию, из реки пришлось доставать все фрагменты моста. Строительство, в прямом смысле, велось всем миром. В работе участвовали специалисты многих стран. Среди них итальянские эксперты по мостам Древнего Рима, немцы, исследовавшие секреты строительства египетских пирамид. К сожалению, ни один из старых каменных блоков из-за своей недостаточной прочности не был использован повторно. Но чтобы мост как можно сильнее походил на первоначальный вариант, материал для него был взят со старой каменоломни возле Мостара, откуда брал камни и Хайруддин. А вот при укладке дорожного покрытия моста использовались камни старой брусчатки.

Сегодня Старый мост примечателен не только как архитектурный и исторический объект, с него еще совершают прыжки в реку. Занятие это довольно рискованное. Высота моста от воды около 21 метра. Глубина реки под мостом не превышает 5 метров. Воды Неретвы очень холодные. С Мостарского моста прыгают уже несколько веков. Это стало традицией. Раньше тот, кто решался прыгнуть, хотел доказать себе или продемонстрировать окружающим свою храбрость. Теперь это еще способ заработать деньги. В башне на западной стороне моста есть дверь, за которой находится клуб «Мостари». Ребята из этого клуба находят туристов, готовых заплатить за зрелище, и прыгают.

Раз в год на старом мосту Мостара случается шоу и посильнее. На нем проводится большой международный турнир. Побеждает в нем тот, чей прыжок будет самым красивым.

Когда я оказался на мосту, мой интерес к клубу был сразу же замечен. Один из его сотрудников пригласил меня в помещение и начал с воодушевлением показывать фотографии прыжков. На мой вопрос, сколько нужно собрать денег, чтобы был совершен прыжок, он сказал «60 евро». Но, насколько мне известно, «цена прыжка» не бывает стабильной и может быть значительно меньше – в разы. В помещении клуба есть железная лестница, которая ведет в темноту, вглубь, к самому основанию моста. Мой собеседник провел меня и туда. Там пахнет сырой землей, а из-за каменной кладки фундамента доносится гул протекающей реки. Жутковатое место. Но интересное.

К Старому мосту примыкают торговые улицы. На них можно купить разные сувениры, украшения, посуду, сумки, одежду и многое другое, даже переделанные военные трофеи.

Многие товары сделаны вручную. Цены… судите сами, думаю, что это недорого. Я купил в подарок стильную женскую сумку-торбу из шерсти вола. Сумка hand-made. На ее ценнике было написано 30 евро, но, немного поторговавшись, я получил существенный дисконт и в итоге заплатил 20 евро. По своему качеству, считаю, эта сумка не уступает продукции известных европейских брендов с ценами, зашкаливающими за сотню евро. Женщина, продавшая мне эту сумку, дала визитку с указанием адреса сайта производства, тем самым как бы гарантируя качество продукта. К слову, сумка рассчитана на максимальный вес 20 кг. И это отчасти меня подкупило.

На улицах исторической части Мостара, конечно же, много кафе и ресторанов. Оказавшись там, первое, что я захотел попробовать, – это крепкий боснийский кофе. Кажется, что его пьют здесь все и постоянно. Кофе подают прямо в турке, на подносе, с маленькой чашкой, кусочком рахат-лукума и стаканом холодной воды. И обязательно предложат сигару. Да, в кофе боснийцы знают толк. Это, конечно, тоже турецкое наследие. Цена кофе (без сигары) колеблется от 2 до 4 КМ.

Боснийская кухня состоит преимущественно из восточных блюд, получивших широкое распространение не только на Балканах, но и за их пределами, в том числе в России. Например, это долма, сарма, плескавица. Фундаментальные составляющие боснийской кухни – мясо и овощи. В меню национальных ресторанов гостям предлагают специальные наборы из традиционной боснийской еды. Такой набор представляет собой большую тарелку, которую наполняют на ваш выбор из предложенного рестораном ассортимента, который во всех заведениях примерно одинаковый. Выбор довольно широкий. Стоит такой набор 20 КМ. В дополнение к нему вы бесплатно получаете любой из напитков из меню, за исключением импортного дорогого алкоголя (типа виски).

Я отказался от такого набора, попросив угостить меня наиболее распространенным боснийским первым и вторым блюдом. На первое мне предложили телячий суп, на второе – чевапчичи.

Последнее представляет собой маленькие, длиной примерно 5 см, обжаренные на углях колбаски, уложенные в хлебную питу. В качестве гарнира к этому подается мелко нарезанный репчатый лук. Такой обед обошелся мне в 12 КМ.

Согласитесь, что это недорого. Чевапчичи, кстати, это одно из самых часто упоминаемых в туристических проспектах блюд вместе с восточными сладостями, кофе и буреком. В боснийской кухне бурек – мясной фарш, запеченный в тесте, – это фактически фастфуд, но он мне понравился больше всего.

Буреки продаются повсюду – в магазинах, кафе, пекарнях, штучно и на развес. Они пользуется большой популярностью, что показательно, не только среди туристов, но и у местного населения, которое, кажется, покупает их так же часто, как в России колбасу. Цена одного бурека 1–2 КМ, если на развес, то 1 кг стоит 8–10 КМ.

В общем, в Мостаре можно поесть вкусно, сытно и, по европейским меркам, за небольшие деньги. Еда здесь дешевле, чем в Словении, Хорватии, ну и, разумеется, в Западной Европе. Вот средние цены некоторых блюд в центральных ресторанах Мостара. Мясные блюда под заказ – 15 КМ, блюда на гриле под заказ – 15 КМ, рыбные блюда – 15 КМ, гарниры – 3 КМ, спагетти (паста) – 12 КМ, сезонные, простые салаты (типа зеленых, овощных) – 3 КМ, мясной салат – 14 КМ, салат из тунца – 12 КМ, супы – 3 КМ, десерты (мороженое, пахлава, баклава и т. п.) – 3–4 КМ. Напомню, 2 КМ – это примерно 1 евро.

На второй день в Мостаре попробовал передвигаться на машине. Оказалось, что найти свободное парковочное место сложно.

На платных охраняемых паркингах час стоит 2 КМ. Но Мостар довольно компактный город, и я поступил так же, как в предыдущий день: оставил машину на бесплатной парковке возле жилой многоэтажки, расположенной в 15 минутах ходьбы от центра.

На третий день, ближе к вечеру, я выехал в Сараево. До него от Мостара чуть более 120 км.

Кроме Старого города, в Мостаре можно прогуляться по жилому району Бранковац с домами, построенными в эпоху Османской империи.

Или пройтись по самой длинной в городе улице Броза Тито – лидера Югославии, правившего ею с 1953 по 1980 г.

Но, скажу прямо, все это уже не впечатляет так, как Старый город и его мост. К тому же исторические объекты вне Старого города разбросаны по Мостару, не представляя собой единого комплекса. Многие уцелевшие в войну дома, построенные в эпоху Османской империи, хоть и привлекают к себе внимание, но нуждаются в ремонте.

Как я уже говорил, Мостар сильно пострадал от войны.

На восточной стороне от Неретвы, за районом Бранковац и трассой М17, на холме заново возводится православный собор Святой Троицы, впервые построенный во второй половине XIX века. В войну он был уничтожен.

На западной стороне города возвышается францисканский костел Святого Петра и Павла с самой высокой в стране колокольней высотой 107 метров. Это здание было построено на месте тоже разрушенного в войну католического собора, возведенного в 1872 году. Оно имеет простую, малопривлекательную архитектуру.

Из того, что отличает БиГ от соседних Хорватии и Словении, являющимися членами ЕС, больше всего внимания поначалу обращаешь на много разбросанного бытового мусора. Бывает, что он портит не только улицы жилых кварталов, но и места, посещаемые туристами.

На Балканах часто встречается граффити. Оно в большинстве случаев, к сожалению, уродует фасады зданий, но иногда бывает сделано настолько креативно и качественно, что воспринимается не иначе как произведение искусства. В БиГ граффити нередко выполнено на стенах пострадавших от войны заброшенных домов. Как будто авторы рисунков стараются оживить своими творческими персонажами эти мрачные строения.

Что я знал про Сараево? Что в нем в 1914 году было совершено покушение на наследника принца австро-венгерского престола, из-за чего началась Первая мировая война. Что в 1984 году там прошла зимняя Олимпиада. Что в период Боснийского конфликта он был в осаде и его обстреливали и бомбили. Что в 1995 году Боно – лидер музыкальной группы U2 спел с Лучано Паваротти известную песню «Мисс Сараево», посвященную мирным людям, вовлеченным в боснийский конфликт. Это, пожалуй, все.

Теперь я могу добавить к этому то, что Сараево имеет такой редкий синтез культур, который делает его одним из самых необычных городов в мире. Сараево можно назвать зеркалом всех Балкан, отражающим культуры крупнейших в мировой истории цивилизаций. Самое сильное влияние на формирование города оказали Османское иго и австро-венгерская оккупация. В Сараево типичный турецкий торговый район соседствует со столь же типичной западно-европейской архитектурой, и можно, пройдя мимо мечети, через несколько минут оказаться перед православной церковью или католическим собором.

В Сараево найти свободное парковочное место возле дороги крайне сложно. В центре города и прилегающих к нему районах парковка платная. Плата за 1 час 2 КМ. Оплатить место можно и монетами в паркомате.

На многоместных муниципальных паркингах цена за час составляет тоже 2 КМ. В самом центре города есть небольшие охраняемые парковки, вероятно, частные, на них за час берут 4 КМ. Я оставил машину на большой охраняемой стоянке, возле изуродованного войной строения, расположенной в нескольких минутах ходьбы от набережной Кулина Бана. Оттуда мне было удобно начинать свой пеший маршрут. Парковка эта очень похожа на «времянку»: не заасфальтированный пустырь, шлагбаум с камнем наперевес, поднимаемый вручную, никаких камер и автоматов. В будке возле шлагбаума сидит сторож, он же «кассир». Час – 2 КМ. Но, конечно же, никаких чеков.

К слову, о чеках. В БиГ, как и во многих других странах Восточной Европы, да и в некоторых южных западноевропейских государствах, кассовые чеки давать не принято или, скорее всего, невыгодно. Такое отношение граждан к своей налоговой системе во многом объясняет или невысокую экономическую развитость страны, или ее слабую устойчивость к финансовым кризисам. В БиГ, если я не требовал, нигде, кроме супермаркетов, мне чеков не давали. Даже в отелях. Хотя в отелях требовать чеки особенно важно, потому что они являются фактически документом, подтверждающим место временной регистрации и уплату городского налога. Вряд ли такой документ могут спросить без какой-либо серьезной причины, но все же лучше, чтобы он был.

Знакомство с Сараево я начал с прогулки по набережной реки Миляцка, вдоль которой по обоим ее берегам и растянулся город. Берега соединены более чем тремя десятками мостов.

Среди них Латинский мост, возле которого на углу здания, где сейчас находится музей Сараево, в 1914 году были убиты сербом Гаврилой Принципом австро-венгерский наследник Франц Фердинанд и его жена.

Это место стало одним из самых посещаемых туристами в Сараево. Хотя я не видел, чтобы оно было обозначено в туристических проспектах. Впрочем, это можно понять. В Сараево сегодня наверняка стараются лишний раз не связывать историю города с войнами.

Я ориентировался в городе по навигации, но это будет несложно делать и по обычной бумажной карте, которую можно взять в отелях или международных туристических бюро информации Tourist info. Река Миляцка – очень хороший ориентир. Со стороны ее набережной Кулина Бана расположена историческая часть города, называемая Башчаршия. Она небольшая, охватывает несколько улиц, идущих, условно говоря, параллельно набережной. Башчаршия – это, пожалуй, наиболее колоритное место Сараево, в котором сосредоточена вся его контрастность. В древности это место было центром города и главной частью большого торгового района.

Когда я утром в первый раз оказался на центральной площади Башчаршии, то увидел ее, наверное, такой же, какой она была несколько веков назад – многолюдной, тесноватой, окутанной дымом печных труб.

На Башчаршие до сих пор есть узкие торговые улочки-ряды. Это по-восточному скроенное место во многом задает тон всей исторической части города.

Через город Сараево со времен его образования проходили торговые маршруты, связывающие Западную Европу и восточные страны. Как известно, такие города обогащались и получали хорошее развитие. В торговом квартале и по сей день находится Безистан – большой крытый рынок (на фото его каменная стена слева), построенный в 16 веке. Безистаны в Османской империи создавались только в крупных торговых городах.

Современные торговцы Башчаршии продают сувениры, бижутерию, ювелирные изделия, посуду и другие товары. Есть немало вещей – копий продукции именитых брендов за небольшие деньги. Толкаясь среди торгового ряда, буквально заваленного чеканной посудой, я вдруг обратил внимание на кожаные сумки с именами известных марок. И стоило только приглядеться к одной из них, как ко мне сразу же вышла женщина-продавец и слету сказала, что сумка стоит 75 КМ, но она готова отдать ее за 60 КМ. Вот так. Хотя, думаю, можно было бы еще поторговаться, если бы эта сумка была нужна мне.

Среди торговых лавок разбросано большое количество разных заведений, где можно поесть. Это и рестораны, и небольшие кафе, и просто забегаловки, на витринах которых, смотрящих прямо на улицу, лежат восточные сладости, выпечка, буреки… И, конечно, почти везде предлагают боснийский кофе в турке. Интересно, что здесь, в исторической части столичного Сараево, цены не выше, чем в центре Мостара, а некоторые даже ниже. Например, кофе в ресторане стоит 1,5 КМ. В Мостаре я не встречал его за такие деньги. Среди иностранных блюд, как мне показалось, в ресторанах и кафе преобладает еда итальянской кухни. Впрочем, так, наверное, во многих европейских странах.

Вот некоторые цены из ресторанов центрального Сараево. Суп томатный – 3 КМ, суп из телятины – 4 КМ, салат по-шопски – 4 КМ, салат из тунца – 6 КМ, основные мясные блюда, стейки – 12–22 КМ, кебабы – 10 КМ, лазанья – 7 КМ, паста (спагетти) – 7 КМ, пицца – 5–9 КМ, пиво местное (сараевское) – 2,5–3,5 КМ, иностранных марок 4–5 КМ. Кстати, в Сараево есть пивоварня с очень глубокими традициями. Пиво оттуда – очень вкусное и качественное. Оно поставляется во многие страны, в том числе европейские, где знают толк в хорошем пиве. Находясь в БиГ, я пил пиво преимущественно сараевское. Правда, в Мостаре на западной, «хорватской» стороне оно, поскольку боснийское, не встречается. Там вместо него продают пиво хорватских марок.

Восточную атмосферу торгового квартала Башчаршии дополняют возвышающиеся над ним минареты мечетей. У центральной площади Башчаршии стоит Башчаршийская мечеть, одна из старейших в Сараево. Она была построена в 1528 году.

Есть в Башчаршии мечеть Гази Хусрев-бега – крупнейшая в стране и считающаяся самым значимым объектом архитектурного наследия Османского периода в Боснии и Герцеговине. Ее купол и минарет видно из многих районов города.

Она была построена в первой половине 16 века наместником султана Османской империи Гази Хусрев-бегом. При нем произошел рассвет Сараево. Он получил статус города и впоследствии сильно разросся. К концу 16 века в городе было более ста жилых районов. Из них только несколько было не мусульманскими. В каждом мусульманском районе, как правило, стояла мечеть. Кстати, Сараево и сегодня считается мусульманским городом. В нем проживает около 80% мусульман. В период правления Гази Хусрев-бега было создано много важных культурных и социальных объектов. Среди них, например, библиотека. Она находится, тоже, в Башчаршие.

На улице Мулы Мустафы Башескии, граничащей с торговым кварталом, всего в нескольких минутах ходьбы от центральной площади Башчаршии с фонтаном Себиль, стоит старая православная церковь св. архангелов Михаила и Гавриила.

Она появилась раньше 16 века, еще до того, как Сараево стал городом. Точный год ее постройки неизвестен. В первой половине 18 века церковь пострадала от городского пожара и была перестроена с изменением ее первоначального облика. Пол в церкви ниже поверхности земли. По мнению историков, это может быть связано с тем, что в Османской империи запрещалось строить церкви своей высотой и внешностью выделяющиеся на фоне мусульманской архитектуры. Поэтому для увеличения высоты потолков пол был углублен. Вероятно, до пожара она имела и более привлекательный, распространенный в то время в регионе сербско-византийский стиль, которым сегодня отличается, скажем, церковь Богородица Левишка в Косово, внесенная в список ЮНЕСКО.

Если идти по улице дальше, то еще через несколько минут оказываешься возле собора Святейшего сердца Иисуса конца 19 века, построенного в неоготическом стиле.

Объект является главным католическим собором в стране. Он был возведен во времена правления  Австро-Венгрии. Интересно, что период этот длился всего сорок лет – до 1918 года, но в течение него Австро-Венгерская империя успела повлиять на архитектуру Сараево, может быть, даже не меньше, чем Османская, наполнив город целым рядом западноевропейских стилей. Причем влияние Западной Европы нашло отражение не просто в отдельно стоящих зданиях, а в целых улицах.

Одни из наиболее красивых зданий австро-венгерского периода – это бывшая мэрия – Виечница, а ныне государственная библиотека...

...и академия искусств, в прошлом протестанская церковь, которую проектировал архитектор из Сараево Карл Паржик.

Оба здания находятся на набережных Миляцки. В ходе Боснийской войны Виечница, как и многие другие здания города, попала под обстрел, из-за чего в ней начался пожар, в котором сгорели все книги.

Кстати, наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд был убит Гаврилой Принципом на пути из Виечницы, где присутствовал на торжественном приеме.

Босния и Герцеговина – страна южная, балканская, поэтому ассортимент сельхозпродукции здесь очень широкий. Недалеко от Старой православной церкви, на той же улице есть небольшой сельскохозяйственный рынок. Надо ли говорить, что продаваемые там фрукты-овощи все как на подбор? Цены не разочаровывают.

Овощи и фрукты продаются в стране повсеместно, и даже из фургонов вдоль дорог. Цены разнятся не сильно. В больших магазинах они бывают пониже, чем у частников, но там и качество может отличаться не в лучшую сторону. С частниками можно еще и поторговаться.

Вот цены 1 кг некоторых овощей и фруктов. Яблоки – 1,5–2 КМ, мандарины – 2 КМ, бананы – 2 КМ, лимоны – 1,5–3 КМ, ананас – 3 КМ, груши – 2–3 КМ, хурма – 4 КМ, картофель – 3 КМ, капуста – 0,4 КМ, помидоры – 2 КМ, перец – 3,5 КМ, баклажаны – 4 КМ, кабачки – 2 КМ. Замечу, что это цены не в сезон. Летом-осенью они могут быть ниже. Вспоминая боснийские базары, не могу не сказать о сыре. Это важная составляющая боснийской кухни. Ассортимент его широкий, на разные вкусы. Цены вполне приемлемые. В среднем 1 кг сыра стоит 8–12 КМ. В супермаркетах цены большинства сыров крупных производителей примерно такие же.

Выше центра Сараево, на холмах, расположены жилые малоэтажные кварталы. Я заехал туда случайно, когда объезжал город на машине. Там есть дома, построенные по-восточному, с внутренними дворами. Улицы района узкие. Местами их ширины хватает только для проезда одного автомобиля. Из-за горного рельефа улица ведет вниз или вверх, иногда под очень крутым углом. Интересное место. Сначала я захотел прогуляться там, но вскоре решил этого не делать. Уж больно повышенное внимание проявляли ко мне некоторые местные жители. Они, как будто, заподозрили недружественного чужака. Впрочем, в тех кварталах я и сам смотрел на некоторых людей с подозрением. Хотя в Сараево осторожности мне все-таки не хватило. Впереди меня ждал особый, незабываемый опыт.

Путешествуя, я редко бронирую отели на два дня вперед. Бывает, что оказываешься в таких местах, в которых хочется задержаться. А отмена брони не всегда бывает бесплатной, да и тратить лишний раз время не хочется. В тот день я планировал вечером уехать из Сараево. Но ближе к вечеру понял, что хочу побыть в этом городе еще. Для бронирования я чаще всего использую wi-fi-соединение какого-нибудь кафе. Это очень удобно: не спеша, с большой чашкой горячего капуччино выбрать отель, а заодно пробежаться по новостным лентам, проверить почту. К слову, в БиГ во всех кафе, которые я посетил, было довольно приличное качество интернет-связи.

Вечером в центре Сараево в одном из переулков возле здания детского театра я наткнулся на общественную бесплатную парковку и в целях экономии оставил машину там, а сам пошел в недалеко расположенное кафе, которое приметил еще днем. Вернувшись через некоторое время обратно, я увидел, что у моей машины вместо окон задних дверей зияют темные дыры. Воры выбили стекла, через откидную спинку заднего сиденья добрались до багажника и украли вещи. Такого поворота событий я не ожидал.

Пока я оценивал материальный урон, а он был ощутимым – единственная большая дорожная сумка с одеждой и прочими необходимыми в дороге вещами и рюкзак с ноутбуком – на парковку приехала машина. Я подошел к ее водителю, молодому парню, узнать, как вызвать полицию, чтобы она поскорее прибыла. Парень, увидев, что случилось, пришел в негодование. Он начал эмоционально и громко рассказывать, что здесь встречаются не люди, а полные идиоты. Он обошел вокруг своего автомобиля и показал на различные детали, которые когда-то откручивали, отламывали, разбивали. Объяснив, что произошедшее со мной – это не редкость, а скорее закономерность, он сказал, что сам сейчас вызовет полицию, и ушел. Пока я ждал полицейских, он еще несколько раз возвращался, чтобы узнать, не приехали ли они.

Прибывшая полиция вызвала представителя российского посольства, и мы все вместе поехали в участок. Там был составлен протокол, криминалисты обследовали автомобиль, сняли с него отпечатки пальцев. Мне выдали специальный документ, заключающий факт кражи, нужный для предъявления страховой компании, и который мог потребоваться при пересечении границы (и он, действительно, понадобился при выезде из БиГ и въезде в страну ЕС).

Представитель посольства посоветовал мне переночевать в Источно-Сараево, где «спокойнее», и предложил проводить меня туда. Я согласился. До Боснийской войны территория Источно-Сараево была южной частью «большого» Сараево. Но теперь эту часть отделяет граница двух автономий. Источно-Сараево относится к Республике Сербской и получила статус городского округа.

Я решил не оставлять машину одну без стекол даже на охраняемой стоянке и переночевал в ней на пустыре возле какого-то отеля. Ночью на улице температура опустилась до –2, но в машине обогреватель салона оказался довольно производительным и не дал мне замерзнуть.

Случившееся вынудило изменить мои планы и начать двигаться в сторону Москвы. И тем не менее от еще одного дня в Сараево я не отказался. Этот город действительно привлекает своей неповторимостью. Утром на автомойке я очистил салон от стекол и закрыл дыры в дверях полиэтиленовой пленкой, купленной в супермаркете. В Сараево оставил автомобиль в самом центре города на охраняемой парковке, где час стоит 4 КМ (2 евро). Работник стоянки, понимая, что мой автомобиль требует особого присмотра, разрешил поставить его рядом с будкой контролера.

В Боснии и Герцеговине горная природа красивая даже зимой, когда ее не украшает зелень и нередко затягивает тучами небо. Перевалы, ущелья, реки… они сопровождали меня по пути на север страны, к границе. Я накупил в одной из деревень у дороги фруктов и не спеша, поедая вкусные плоды, ехал, получая удовольствие от ежесекундно открывающихся передо мной видов. Но продлилось это не столько, на сколько я рассчитывал. И поснимать горные пейзажи я не успел. Меня ждала еще одна долгая встреча с полицией. На этот раз меня подвело незнание местных нравов или, возможно, менталитета.

В одном из сел, возле дороги, стояли огражденные металлической сеткой ряды старых Мерседесов разных моделей. Некоторые из них были повреждены, какие-то частично разобраны. Я и до этого встречал несколько таких «стоков» и наконец решил это сфотографировать. Судя по всему, такие автомобили, значительной частью которых в России могут заинтересоваться разве что только реставраторы, здесь попадают в категорию широкого спроса. Мне это показалось интересным. Я остановился, сделал несколько снимков и пошел обратно к своей машине. Но вдруг на моем пути возник здоровый, уже немолодой босниец грозного вида и закричал: «Delete foto!» Я отрицательно покачал головой, и он без промедления схватился за объектив камеры и потащил ее на себя. Он наверняка сломал бы ее, если бы я не разжал свои пальцы. Завладев фотоаппаратом, он поторопился за то самое ограждение, где стояли Мерседесы, и, предупредив меня, что здесь его частная собственность, в связи с чем, я не могу заходить на нее, начал звонить в полицию. Он сообщил ей, что я фотографировал его дом, тем самым покушаясь на его частную жизнь. Он говорил на боснийском, но его было не сложно понять.

Ситуация выглядела абсурдно. Человек фактически отобрал у меня фотокамеру и сам позвонил в полицию. Фотографировать его Мерседесы я мог, поскольку это товар, выставленный на продажу. Дом боснийца попал в поле объектива камеры, но было понятно по снимкам, что он не был целью. Полиция долго не приезжала. Может быть, там думали, как им лучше поступить в такой нелепой ситуации, осложненной участием в ней иностранного туриста.

Пока мы ждали полицию, босниец сказал мне, что здесь, на мусульманской стороне, не надо фотографировать. «Вот там, на христианской, делай что хочешь», – говоря это, он махнул рукой в сторону Республики Сербской. Для меня эта фраза стала многое объясняющей. Когда полицейские наконец приехали, то не нашли в сделанных мной фотографиях ничего противоправного. Но для разряжения конфликтной ситуации настоятельно просили удалить снимки. Я сделал это.

Да, Босния и Герцеговина очень контрастная. И здесь живут очень разные люди. То, что для одних считается нормальным, для других может оказаться неприемлемым. Но здесь так жили несколько веков. Это очень важно понимать, если вы находитесь в этой стране.

Вечером следующего дня я пересек боснийско-хорватскую границу. А еще через ночь мчался под громкое хлопанье на ветру полиэтиленовой пленки, закрывающей дыры в окнах моей машины, по белорусской магистрали. Хочу ли я вернуться в Боснию и Герцеговину? Определенно да. Несмотря на перипетии, мне приятно вспоминать парня, помогшего в Сараево вызвать полицию, сотрудника клуба «Мостари», продавцов пекарен, базаров, владельцев жилья, в котором я останавливался, просто прохожих на улицах… да многих. И я с удовольствием еще раз окунулся бы в ту особую атмосферу центрального Сараево, попил бы превосходный боснийский кофе, поел бы вкуснейшие буреки и наверняка открыл бы для себя еще что-то интересное. Например, особенности Республики Сербской. Ведь, путешествуя по БиГ, мне удалось познакомиться только с одной ее частью – Федерацией Боснии и Герцеговины.

КАЛЬКУЛЯТОР ПУТЕШЕСТВИЯ

Срок пребывания, сутки

7

Расходы на проживание в апартаментах, евро (за 7 дней)

117

Средний чек в ресторанах (обед, ужин), евро

9

Виза

не нужна

Протяженность маршрута, км

480

Средний расход топлива, л/100 км

7

Цена бензина марки 95, евро

0,9

Макс. разрешенная скорость, км/ч

120

 

Расположение заголовка: 

Вверху слева

Цвет заголовка: 

#000

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Thu, 26 Jan 2017 22:16:20 +0000
Снежная Барса: лыжи, Формула-1 и международные права

ЗИМА–ЛЕТО

Сфера горнолыжного туризма в Европе — одна из самых развитых и прогрессивных. Лишь за 10 последних лет горнолыжная география Европы по разным оценкам расширилась на 5–10%. Так куда же поехать кататься?! Впрочем, задумываясь о зимнем отпуске, каждый потенциальный турист задает себе вопрос, который звучит немного иначе: куда я хочу — в «лето» или в «зиму»? Самое сложное, когда хочется и туда и туда! Не разорваться же, в самом деле... Но это и не требуется, благо есть варианты, позволяющие в рамках недельного тура совместить «лето» с «зимой» и наоборот. Самый теплый и эмоциональный из них — Барселона!

Видели ли вы когда-нибудь в Барселоне снег? Честно скажу, мне однажды довелось. Но событие это для Барсы едва ли не столь же частое, как ливень в Сахаре. Хотя зимними ночами в столице Каталонии бывает прохладно, днем в солнечную погоду температура часто приближается к отметке 20 °C, а порой и переваливает через нее. Чем не лето зимой?! Это вовсе не значит, что испанцам негде кататься на лыжах: в стране 26 горнолыжных курортов. Но лишь 4 из них могут более или менее на равных соперничать с альпийскими. Сьерра Невада в Гранаде является рекордсменом Испании в средней длине спуска — 7600 м, арагонский Формигаль — по общей протяженности трасс (137 км), а Каталония — по числу топовых курортов. Два из четырех главных горнолыжных центров страны, включая любимый курорт короля Хуана Карлоса, находятся именно на территории Каталонии. Туда мы и отправимся, вдоволь погревшись под горячими лучами вечно солнечной Барселоны.

ПРАВА И КОНВЕНЦИИ

Еще несколько лет назад, чтобы взять в аренду автомобиль в городе или в барселонском аэропорту Эль Прат, в обязательном порядке нужно было предоставить кредитную (именно кредитную, а не дебетовую) карту и международное водительское удостоверение. Сейчас конкуренция и снижение потока российских туристов несколько охладили пыл прокатчиков, и требования их смягчились. Машину (аренда автомобиля В-С-класса обходится в среднем от 200 евро в неделю) при покупке полной страховки охотно выдают и по дебетовым картам. Да и к наличию ВУ международного образца уже особо не придираются.

Вообще, необходимость оформления международного водительского удостоверения — отдельная тема для автопутешественников. Сейчас многие считают, что новые российские розовые ВУ образца 2011 года заменяют международные. Но на самом деле в Европе, за небольшим исключением стран, так было, по сути, всегда. В мире существует две конвенции о дорожном движении — Женевская 1949 года и Венская 1968-го. Большинство европейских стран, включая Испанию и Россию (СССР), подписали и ратифицировали последнюю, а значит, обязаны признавать все национальные водительские удостоверения стран-участниц конвенции (в т. ч. выданные до принятия новой редакции Приложения 6 о современном формате ВУ от 28 марта 2011 г.) до истечения срока их действия. Конечно, для простоты и душевного спокойствия можно обзавестись и «раскладушкой» международного образца, оформление которой занимает сегодня меньше часа. Но если международного ВУ с собой все-таки не оказалось, важно помнить, что требовать его у вас в обязательном порядке на территории стран Венской конвенции никто, включая дорожную полицию, права не имеет, независимо от того, соответствует ваше ВУ образцу 2011 г. или выдано раньше. Все ссылки на то, что в национальном ВУ отсутствует перевод каких-то строчек на английский, также незаконны, поскольку русский — наряду с английским, французским, испанским и китайским — является одним из пяти языков конвенции 1968 г. Некоторые полицейские (особенно в Италии и Испании), правда, начинают ссылаться на некие внутренние правила и приказы, требующие обязательного наличия ВУ международного образца. Однако последнее справедливо только для граждан стран, не подписавших конвенцию 1968 г., — США, например. Но никак не для россиян! Для наиболее несговорчивых стражей закона существует другая Венская конвенция о праве международных договоров, подписанная в австрийской столице годом позже. Смело ищите в сети ее текст и тычьте носом чересчур рьяных блюстителей дорожного порядка в статью 27, которая гласит, что «Участник (конвенции) не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора». Как правило, вопросы и требования международного ВУ после этого отпадают окончательно, и можно смело продолжать свой путь на север — мимо священной горы Монсеррат — к горнолыжным «Меккам» Каталонии.

НЕАЛЬПИЙСКИЙ АЛЬП

Ближайший к Барселоне горнолыжный курорт действительного высокого уровня находится в 160 км от каталонской столицы в местечке с говорящим названием Альп... Альп, естественно, совсем не альпийский, а пиренейский. Крошечный городок с супермаркетом и несколькими отелями и магазинчиками лежит в вечнозеленой (даже зимой) долине у подножия 2509-метровой горы, с двух сторон которой располагаются две горнолыжные станции: Масейя и Ла-Молина. Общая протяженность 48 трасс (5 «зеленых», 22 «синих», 18 «красных» и 3 «черных») — 135 км, перепад высот — 887 м. Самый длинный спуск — 4300 м, стоимость взрослого ски-пасса — 41 евро. Большинство барселонских «горнолыжников» ездят кататься именно сюда, поэтому по выходным тут царит настоящее паломничество. Трассы забиты под завязку, на манер альпийских. Зато в будни кататься — одно удовольствие. Склоны практически пустые, их основное «население» составляют школьники, которых автобусами привозят из Барселоны на уроки физкультуры.

В будни трассы Masella-La Molina совсем немноголюдны

Склоны Масейи более пологие и идеально подойдут для не самых искушенных горнолыжников, предпочитающих «синие» и «красные» трассы. На ЛаМолине большинство трасс покруче и посложнее, не случайно в 2011-м этот курорт даже принимал чемпионат мира по сноубордингу.

Прелесть «альпийских» курортов Каталонии еще и в том, что инфраструктура позволяет поселиться как на горе, в пешей доступности от подъемников, так и в долине — в самом Альпе или на близлежащих хуторах, откуда путь на машине до склона занимает 7–10 минут. При этом цены на отели в будни здесь более или менее демократичны.

Тем, кто не любит таскать с собой по миру горные лыжи и сноуборд, арендовать оборудование тоже можно внизу, в Альпе. Качество материала практически не отличается от того, что предлагается на станциях. Цены, впрочем, тоже различаются незначительно. Но зато помимо пары евро, вы сэкономите еще и кучу времени в очередях.

Список вечерних развлечений в Альпе невелик. Помимо одного из лучших пиренейских ресторанов Ca L’Eudald в самом Альпе, можно скататься на шопинг в пограничную Пучарду (до Франции тут рукой подать) или в Андорру. Либо вернуться на несколько десятков километров на юг к затерянному в ущелье на отрогах гор крошечному городку Побла де Лилет, где таится настоящая архитектурная жемчужина Пиреней — уникальные ландшафтные сады «Артигас» Антонио Гауди. Зимой туристов, как и служителей, в будни тут практически не бывает, но ключ от калитки всегда можно взять в туристическом офисе городка.

ФАВОРИТ КОРОЛЯ

Ландшафтные сады «Артигас» Антонио Гауди

Вдоволь накатавшись на «альпийских» курортах Каталонии, в поисках разнообразия и новых впечатлений самое время отправиться дальше в горы — на запад, к самому пафосному испанскому горнолыжному курорту Бакейра-Берет в долине д’Аран. От Альпа до Бакейры 150 км через перевал Порт де ла Бонайгуа и «деревню ведьм» Сорт, куда каталонцы едут со всей провинции за счастливыми лотерейными билетами. Дорога вполне себе приличная, но по большей части петляет по ущельям, поэтому будьте готовы: путь до Вальд’Арана растянется часа на три. Но напрямую из Барселоны ехать еще дальше и дольше: 300 км и более четырех часов, а от Мадрида — и вовсе 570 км и 6 с половиной часов. Однако, несмотря на такую удаленность от обеих столиц, именно курорты Валь-д’Арана считаются самыми престижными в Пиренеях. Еще бы, ведь кататься сюда ездит сам король Хуан Карлос!

В долине три горнолыжных станции: Бакейра, Берет и Бонайгуа и 71 трасса (5 «зеленых», 34 «синих», 26 «красных» и 6 «черных») общей протяженностью 120 км. Самая длинная — 4 км. Перепад высот — 1039 м: от 2,51 до 1,47 км. Уровень склонов, как и оборудования в прокате, здесь получше, чем в Альпе. Но и цены повыше. Ски-пасс стоит 49 евро. Основная разница в затратах вылезает на отелях и ресторанах. Прямо у подножия склона есть несколько дорогих 5-звездочных отелей. Но можно поселиться и попроще — в апартаментах и небольших гостиницах в горных хуторах. Либо вовсе уехать жить в Велью — самый крупный город долины д’Аран. До подъемников придется мотаться минут по 20–30, зато по вечерам будет не так скучно. Помимо магазинов и ресторанов Вельи (впрочем, тут есть даже ледовый дворец с искусcтвенным льдом), из нелыжных развлечений Вальд’Арана можно порекомендовать катание на собачьих упряжках и термальные источники «Термас Барония де Лес» с их знаменитой косметикой из осетровой икры.

Пиренейское направление каталонской кухни славится своими яствами

Единственный минус долины д’Аран, кроме ее относительной удаленности от Барселоны, — очень капризная погода. Отправляясь сюда зимой на 4–5 дней, будьте морально готовы к тому, что 1–2 из них почти наверняка окажутся испорчены снегопадами. И хорошо еще, если из-за них не закроют вельский туннель и перевал Бонайгуа, иначе в Валь-д’Аране можно и застрять на пару дней. Так что обратный вылет из Барселоны лучше планировать с небольшим запасом, напоследок еще раз порадовав себя «летней» приморской зимой каталонской столицы.

Пиренейские дороги качественны и красивы

Лучшие отели Бакейры находятся в сотне метров от подъемников

Каждый февраль горнолыжный тур по Каталонии можно совместить с визитом на первые в сезоне тесты Формулы-1: в этом году они пройдут на Circuit de Barcelona c 27 февраля по 2 марта и с 7 по 10 марта. Билет стоит всего 18 евро!

Залитые солнцем «Королевские склоны» курорта «Бакейра-Берет»

Калькулятор путешествия в Испанию
Транспорт и проживание
Авиаперелет, р.от 11 355
Стоимость отеля/а партаментов (2 меcтный номер)***, €от 75
Средний счет в ресторане, €28
Виза, €35
Дорога (автомобиль Audi S8)
Общее время в пути, ч12:46
Протяженность маршрута, км773
Платные дороги, €1,4
Средний расход топлива, л/100 км12,8
Cтоимость топлива, €/л1,24
Макс. разрешенная скорость, км/ч120
Макс. допустимый уровень алкоголя, промилледо 0,5

 

Автор фото: 

автора и горнолыжных курортов

Расположение заголовка: 

Внизу слева

Цвет заголовка: 

#0000

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Sat, 14 Jan 2017 06:21:22 +0000
«Поход Силы»: 6000 км зимой на мотоциклах УРАЛ

Из дневника путешественников

...В первый день похода было скорее странно, чем холодно: с удовольствием и быстро проехали до вологодской области, где уже начались морозы.

С утра второго дня вышли в -20 — это пограничный с проблемами минус: в пути на Нордкап в прошлом году примерно с этой температуры начались мелкие отказы техники. Так и сейчас: у одного мотоцикла стрелка спидометра отвалилась без сопротивления, на втором спидометр воет, как раненый бизон. Забили в воздушные фильтры деревянные чепики, сопуны вывели на землю. Все, что движется, явно хочет сломаться и отвалиться. На двух аппаратах отказали электропуски (надо отметить, что оба мотоцикла не заводской сборки). Людей стала прошибать гипотермия. Пока ее атаки отбиваем путем ротации одежек. Между кофе-брейками едем по 80-120 км.

Отсутствие машин сопровождения ограничило нас во всем, даже в неожиданных вещах. Например, уже стало очевидно, что качество и количество фото- и видеоматериалов будет весьма незначительным: аппаратура замерзает да и возможности использовать ее крайне ограничены.

На третий день Сила в полной мере и всерьез дала понять, во что мы ввязались. Или только намекнула? Посмотрим… Мы были на грани и техника тоже. Кажется, мотоциклы тянут не лошадиные, а какие-то мистические силы.

При -30 и влажности 100% заводские Gear-Up’ы 2013 года завелись без проблем. Закапризничали два «самопала»: они по очереди отказывали в течение трех часов.

Проехали 360 км, и за все время нам ни разу не представилась возможность пообедать, попить кофе или просто обогреться: на протяжении 330 км не было ни одной заправки, и мы еле дотянули на запасных канистрах. Дорога, сравнимая с эндуротрассой, около 200 км вытряхивала позвоночники. Последние четыре часа пути невозможно было даже покурить: шлемы замерзли и не открывались. Фактически мы ни разу за весь день не смогли их снять. Пассажирам достается крепко: практически весь воздушный поток они принимают на себя.

Состояние было напряженное. Каждый думал над возможными действиями в экстренном случае. Даже простое достать телефон, набрать номер, а перед этим подумать, какой именно, — на грани возможного, а к тому же практически бесполезно. Сооружение укрытия и костра — из области фантастики. То, что мы не смогли пообедать и хотя бы раз отогреться, поставило нас на грань. Все, о чем мы думали: едьте, Уралы, надо ехать! Стенка, к которой мы были прижаты, двигалась за нами не отставая. И Уралы не подвели! Сегодня это совершенно точно нас спасло. А завтра мы отправимся в путь, учтя сегодняшние ошибки.

На четвертый день были в Кирове, отдохнули и согрелись у друзей.

Двигаемся дальше. После экстремального третьего дня почти не мерзнем. Попривыкли к экипу, ехать стало полегче, но сборы все равно долгие: каждый день первые десять километров останавливаемся несколько раз, чтобы устранить бреши в экипе. Потому и получается, что сам дневной пробег по времени примерно равнозначен сборам.

Ребята из МЧС на пунктах обогрева кидаются под колеса и настаивают на обогреве. Но к седьмому дню минус тридцать стали привычны. Но на рыжей «Морковке» от мороза лопнул хомут, и плюсовой силовой кабель упал на глушитель, изоляция расплавилась, и провод замкнул на массу. С криком «горим» водитель затормозил в сугроб. Сработали оперативно, обошлись без огнетушителя. Магистраль от аккума до генератора осталась без изоляции. Замотали все синей изолентой. Работает.

Под Екатеринбургом ехали по красивым дорогам, любовались зимними видами, останавливались и на редкость вкусно ели. На улице -33.

Наконец, мы в Ирбите! Местные приветствовали нас уже на подъездах к городу. Поначалу мы подумали, что стали вдруг мешать на дороге: ближе к городу почти изо всех встречных и попутных машин нам подавали сигналы звуком, светом и руками. Начиная с Артемовского на каждой остановке нас окружали десятки людей, останавливались машины. Столько доброго отношения мы уже давненько не видели. С удовольствием отвечали на вопросы. Было и чему удивиться: оказывается, не все горожане знают, что «Урал» до сих пор производится! Прямо на ходу предлагали помощь в размещении.

Звонил Павел Егоров, директор ООО «Русские Мотоциклы», поздравил с прибытием, справился о здоровье, рекомендовал не отказываться от экскурсии по ИМЗ. Завтра получим новенький инжекторный пятнистый Уральчик. Переобуем его в шипастые покрышки, установим ручки с подогревом, прикрутим орден. В общем сделаем боевого клубного зверя. А еще наша команда раскололась: трое из шести хотят остаться жить в Ирбите.

С утра прибыли в МотоДом Виктора Завьялова. Виктор и его друзья — люди, преданные идее сохранения и развития русской мотокультуры, делающие сверх возможного в своем деле и для своего города.

Днем поехали на завод. Он жив! Все на местах, безупречный порядок, весь персонал постоянно занят работой. Процессы кипят, движение везде, большая куча упакованной готовой продукции.

В Ирбите сделали все, что запланировали, даже поставили новый мотоцикл на учет. Очевидно, что не хватит и месяца, чтобы наговориться, насмотреться, наобщаться. Мы любим Урал за душевнейших людей, живущих здесь. Большое спасибо всем, кто активно участвовал в наших делах, всем кто нашел возможность удовлетворить наше любопытство, правлению Ирбитского Мотоциклетного Завода, в частности, Дмитрию Серебренникову и Александру Тараканову; Виктору Завьялову, его друзьям и команде «МотоДома» за помощь в делах, душевные беседы, интересные рассказы, приют для наших коняшек; директору Ирбитского государственного музея мотоциклов, чемпиону России, мастеру спорта СССР, имя которого дважды занесено в Книгу рекордов Гиннесса, Буланову Александру Ильичу за интереснейшие рассказы и теплый прием… Успехов вам, долгих лет и на все воля Силы! А мы отправляемся домой, наш поход еще не закончен.

Есть такая примета: что начинается хорошо, кончается плохо. А что начинается плохо, кончается еще хуже. Посмотрим, сбудется ли. А пока самое интересное впереди: снегопады и переметы, горы, перевалы и гололед, ветер, влажность и мороз. Ежесекундное противостояние гипотермии. 3500 километров и около 15 дней пути: Челябинск, Миасс, Уфа, Самара, Липецк, Москва.

В связи с появлением пятого мотоцикла провели ротацию пилотов. «Боцман» сел за руль «Снежка», но, видимо, доехав до Ирбита в коляске, отвык от того, что за рулем нужно шевелить не только пальцами ног. «Рвал» колонну, прыгал под встречные и попутные машины — всячески старался убиться. После душевной беседы о смысле жизни и специфике управления мотоциклом с боковым прицепом Боцман всплакнул, но баловаться перестал. Вошли в ритм, притерлись. За день прошли пока рекордные 402 км.

На подъезде к Челябинску нас уже встречали однополчане из челябинского отделения URAL OG, которые сопроводили нас домой к президенту клуба, где нас ждали около сотни мотолюдей, свободных райдеров, жителей города и представителей всех основных челябинских мотоклубов, присутствующих в регионе, в т.ч. старейшего мотоклуба Wings. Несмотря на горячий прием, уже на следующее утро мы продолжили путь и выдвинулись в сторону Уфы.

В Башкирии очаровательные водители! Пятьсот метров до опасного поворота на спуске 7% со знаком запрета обгона, и фура спокойно выходит на обгон, а из-за поворота видна встречная фура на подъеме. Очевидно, что обгоняющая фура не успевает. Вступаем в переговоры по связи, прижимаемся к обочине, даем разрыв. А за фурой входят в двойной обгон еще четыре легковушки! Уворачивались, как блохи от гребешка. К счастью, обошлось! Видимо, до Уфы ПДД не дошли, т. ч. всю оставшуюся дорогу мы ехали крайне осторожно и решили как можно быстрее выветриться из региона.

С техникой все отлично. Новый аппарат прошел обкатку и прекрасно себя чувствует.

…Мы под Самарой. Температура -20-25 и бескрайние степи. Солнце в глаз весь день. Скорее хочется в леса: и температура проще переживается, и с солнцем дружить легче. Сделали рекордный пробег — 437 км. Собираться стали гораздо быстрее, заводиться тоже, благо два отказавших электропуска отремонтировали еще в Кирове. В Самаре провели плановые ТО мотоциклов, сошедшие до предела задние колеса поставили на люльки, а люлькины на место задних.

Не могли проехать мимо «Мотомира» Вячеслава Шеянова. Его уникальная коллекция мотоциклов сейчас находится в двух разных регионах, и одна из них как раз в Самаре. Музей находится недалеко от федеральной трассы для удобства посещения проезжающими мимо. Каждому мотоциклисту по силам поддержать энтузиастов вроде Шеянова, просто посещая такие места. Их во всей России единицы. И именно они сверх сил тащат канат истории в наш культурный пласт!

Шестнадцатый день похода не задался… «Морковка» продолжает жечь все, что рядом, — истребитель одежды и ботинок. Она словно кричит: «Снимите с меня эти буржуйские глушители и поставьте то, что ставил завод!» Помимо этого пришлось обслуживать ее воздушный фильтр, а то последний раз мы это делали перед выездом на Нордкап в январе прошлого года. Заартачилась и другая техника. Сгорели провода питания обогрева двух шлемов, порвался провод от одной гарнитуры, на одном из мотоциклов погас свет. Нашли свет, потеряли зажигание. Нашли зажигание, пропал свет у другого Урала. Километров за сто до Пензы у того же мотоцикла отлетело верхнее крепление двигателя к раме. Посовещались и решили: деталь важная, но ненужная. (Кстати, мотоцикл этот под названием «Бомба» — Урал Вояж 1999 года. Вояжей было выпущено всего около 900 штук. К «Бомбе» мы сами приделали боковой прицеп, в экспедиции функция этого мотоцикла — бензовоз — отсюда и название).

На подъезде к Липецку «Бомба» решила-таки самоликвидироваться — разлетелась крестовина. Но нам повезло — произошло это именно там, где живет наш друг, у которого и руки золотые, и мотоцикл точно с такой же крестовиной, т. ч. починили все быстро. 

Оставшиеся километры до Питера прошли на удивление легко… Совершенно не знакомые и неизвестные нам ребята предложили переночевать на их базе «Межутоки» между Москвой и Питером. Парни из клуба «Десятый Район», активно помогающие всем путешественникам, не только мотоциклистам, встретили нас на трассе на двух машинах. Построились в коробку: впереди машина с флагом России, замыкала машина с флагом клуба — так проводили на место, красивое и тихое, недалеко от трассы, меж двух озер. Гостиница со всеми удобствами, места под палатки… На базе ребята организовали Байк-пост и всегда рады приютить путешественников.

Финальные 300 км до Питера ехали под дождем… С мотоциклов предательски смылась вся накопленная за 5500 км героическая грязь. Промокли как курицы, но это нас уже не беспокоило — скоро будем дома! Одна печаль — промокла и наша балалайка! Она хоть и залетный предмет в экспедиции — нам отдали ее для «краш-теста» — но прошла с нами весь поход. Мы ее не берегли и вязали вместе со всеми баулами прямо на багажники. Перепады температуры в 50-70 градусов этот деревянный инструмент выдержал, в снегу валялся, водкой поливался, и мы уже настолько привыкли к тому, что он неубиваемый, что даже не думали проявлять к нему какое-то особое отношение… Везде, где мы появлялись, балалайка радовала всех встречающих и давала немерено позитива. Мы привязались к ней. А тут такая беда. Оставшийся путь ехали молча…

По прибытии домой Боцман осмелился-таки достать из тазика с водой «Балалайкера»... и тот сыграл песенку! Жив, курилка! Сейчас он уже сухой и в тонусе. Как и мы с нашими верными Уралами!

 

Расположение заголовка: 

Вверху справа

Цвет заголовка: 

#000

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Fri, 06 Jan 2017 06:33:55 +0000
Подвиг разведчика: по Грузии на Renault Duster

Renault Duster - имя его довольно скромное, не воинственное. Да и звание — кроссовер, а не внедорожник. Потому и ожидания от условий экспедиции были несколько скептическими. Что там может быть? Поле, проселок… Ну, ухабы… Вряд ли организаторы загонят нас во что-то серьезное. Настораживало, правда, что колесить по маршруту, согласно плану, предстояло два полных дня, от завтрака до заката. Для выставочного режима — явный перебор.

Renault Duster кроссовер

На тесте были бензиновые и дизельные «Дастеры» с механической коробкой передач

С утра — короткий инструктаж о местных особенностях движения в городе и на природе и о связанных с этим опасностях, как то: массовое лихачество, суровые полицейские и пограничники, злые пастушьи собаки, ядовитые змеи, голодные волки, острые камни. От последнего пункта нас должны были уберечь могучие внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, от всего остального — умеренность и аккуратность.

Renault Duster фото

В преодолении бродов важную роль играли шины BFGoodrich

По пути из центра Тбилиси к его окраине волюнтаризм местных водителей показался изрядно преувеличенным. Да, суеты больше, но в пределах разумного. У нас тоже так ездили еще лет 15–20 назад, так что «руки-то помнят». Не сравнить ни с Шанхаем, ни даже, например, с Палермо, где из каждой подворотни могут выскочить на улицу на полном ходу, обозначая себя интенсивным «бибиканьем». Так что из города наша подрассыпавшаяся колонна в десять машин выбралась без проблем.

Вот и пригороды с советскими домами-коробками остались позади, дальше — сотня километров на юго-восток по шоссе почти без трафика, и вот мы съезжаем с трассы на проселок. Снега нет, солнце, хотя и прохладно. Все-таки зима. Сейчас наш путь лежит в Гареджийскую пустыню — к самой границе с Азербайджаном. Место глухое, но все же посещаемое, поэтому едем туда по какой-никакой дороге с редкими указателями. Издалека становится видна сторожевая башня на горе, встречаются и погранзаставы, с которых нас пристально разглядывают в бинокли.

У древнего монастыря Давид-Гареджа обнаруживаем некоторые признаки цивилизации: застывший на склоне молоковоз ЗИЛ и площадку для парковки. Осмотр достопримечательности занимает четверть часа — и едем дальше. Подумал тогда, что с этой частью маршрута я справился бы и на своем переднеприводном «Дастере». Однако же чистый туризм вскоре кончился. Некоторое время возвращаемся «по своим следам», но затем сворачиваем с укатанного проселка прямо в чистое поле. Следуя указаниям из рации выстраиваем автомобили шеренгой и слушаем задание на первый экспедиционный день.

путешествие Renault Duster

Маршрут начался с посещения Давид-Гареджийского монастыря

Предстояло же нам пройти ряд контрольных точек, причем главное было — выдержать установленную среднюю скорость. Гнать к финишу смысла не имело, поскольку за ранний приезд начислялись штрафные баллы. Ориентирование — по планшету с «голой» картой и координатами. Ехать можно хоть напрямки, хоть в объезд, на твое усмотрение. Бывало, что следы чьих-то колес приводили в тупик, или же, наоборот, казавшийся издалека непроходимым участок при приближении радовал возможностью пролезть через него как-то «бочком». Так постепенно мы и втянулись в испытание нашего «Дастера» на прочность, то есть проходимость. Поначалу совались в эти буераки с опаской, с недоверием. Но чем дальше, тем больше крепчал оптимизм. К вечеру совсем освоились и поверили в машину Renault Duster — да, не подведет, вытянет. Видимо, таков и был замысел организаторов — подготовить экипажи к более серьезным делам второго дня.

Renault Duster фото

Гареджийская пустыня — это скорее холмистая степь

Туризм за этими блужданиями по пустыне как-то отошел на второй план, но все же вид Алазанской долины вызвал чувство глубокого удовлетворения, как и милые сердцу бывшего советского человека встречавшиеся уже в темноте на трассе указатели на населенные пункты (один за другим): Карданахи, Гурджаани, Вазисубани, Цинандали… И ночевка в окрестностях Напареули.

Утро вновь было солнечным и морозным. И теперь наша сплотившаяся колонна направилась в сторону гор. Вот показался снежок, затем он уже был повсюду, и наконец мы въехали во вполне адекватные для декабря сугробы.

Renault Duster реальные отзывы

В этой комплектации Renault Duster — настоящий внедорожник

Есть в американских фильмах такие сцены, когда герои летят с горы «поперек» серпантина. Как Шварценеггер в «Коммандо», например. Вот уж не думал, что придется когда-нибудь проделать то же самое. Лететь, к счастью, не пришлось, все происходило в режиме Slow Motion, но по существу — то же самое. Особенно забавно было, когда при съезде на склон мимо нас по дороге проползла удивленная местная «Нива», а минут через десять — она же, еще более изумленная, когда мы опять повстречались с ней «этажом ниже».

Renault Duster тест драйв

Кроме этого, в программу «театра боевых действий» дня вошли тракторные колеи в грязи и снегу, овраги с топью в нижней части, броды до порогов, дрифт на плоском берегу, лавирование между камней и бревен, ямы, кочки, тряска. Удивительно! Он все прошел. Это казалось невероятным. Ведь это же просто «Дастер»! Но факт. Сто километров натурального бездорожья — это не показательная, предварительно обкатанная трасса где-нибудь в парке. Природа, почти дикая. Или же, наоборот, такое танковое месиво на «дороге», что не знаешь, что и лучше. Тут и шины, конечно, поработали на славу — мощное оружие. В целом — отличное сочетание. С таким в разведку? Да! Без сомнений.

Сторожевая башня отовсюду видна на большом расстоянии

Местные советуют заправляться на АЗС Socar. Так мы и сделали

Зимой здесь все выглядит довольно-таки сурово

Renault Duster фото авто

Автор фото: 

автора и Renault

Расположение заголовка: 

Внизу слева

Цвет заголовка: 

#ffffff

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью на главной странице в верхнем главном анонсе

Sun, 11 Dec 2016 07:08:40 +0000
Дорогами Нетландии: на мотоцикле по Фарерским островам

Планировать поездку отдельно на Фарерские острова не стоит: протяженность всех дорог на островах всего 600 км. Но если вы едете в Исландию, то по дороге туда или обратно можете посетить и Фареры — они этого достойны. Тем более что компания Smyril Line, которая осуществляет паромное сообщение между Данией, Фарерами и Исландией, предлагает билеты со скидкой, если вы захотите провести три дня на Фарерских островах.

картинки фарерские острова

Чуть не проспав высадку с парома, в три часа ночи оказываюсь с «Генри» в Торсхавне, «столице» архипелага. На улице +8, но довольно светло — летом здесь белые ночи. Вбиваю в навигаторе маршрут до ближайшего кемпинга, но вскоре отказываюсь от карт: на острове мало дорог, и ориентироваться начинаешь интуитивно.

Большинство островов архипелага соединены тоннелями. Самый красивый — Нордетуннельн — между островами Эстурой и Бордой

Первое, что поражает, — практически полное отсутствие людей. Рай для интроверта и социофоба. За 75 км пути до Клаксвика я встретила всего один автомобиль.

фарерские острова фото

Полноправная хозяйка островов — Природа — предстает во всем великолепии. Аккуратные разноцветные домики изящно вписываются в пейзаж, стараясь не нарушать величия каменистых склонов и влажных коричнево-зеленых скал. Название островов переводится как «Овечьи острова», и понятно почему — шерстяных животных здесь сотни. Надо быть очень внимательным на дороге, так как овечки часто перебегают с одной стороны на другую прямо перед мотоциклом.

фарерские острова дома

Травяные крыши — визитная карточка Фарерских островов

Большинство островов архипелага соединены тоннелями, как наземными, так и подводными. Самый красивый — между островами Эстурой и Бордой — Nor


Fri, 02 Dec 2016 06:11:45 +0000
Алмазная экспедиция на Mitsubishi Pajero Sport

Экспедиция стартовала в Архангельске и дорогами Русского Севера направилась к алмазному месторождению им. М. В. Ломоносова, расположенному в ста километрах, в Архангельской области. Заехав по пути на берег Белого моря и посетив Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом, экспедиция достигла цели. Месторождение им. Ломоносова является уникальным открытием для Европейского Севера. Только разведанные запасы шести кимберлитовых трубок оцениваются в 194 млн. каратов, что составляет около 20% всех российских запасов алмазов. Месторождение, добыча на котором ведется сегодня в трубках «Архангельская» и «Карпинского-1», разрабатывается ОАО «Севералмаз» — дочерним предприятием акционерной компании «Алроса». Кстати, группа «Алроса» — это крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. Компания занимается разведкой, добычей и продажей алмазов. «Алроса» ведет добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия), в Архангельской области и в Африке. В 2015 году компания добыла 38,3 млн карат алмазного сырья, и ее выручка составила 224,5 млрд рублей.

Mitsubishi Pajero Sport

В ходе «Алмазной экспедиции», маршрут которой проходил преимущественно по грейдерным дорогам, новый Mitsubishi Pajero Sport проявил себя с позитивной стороны. Внедорожник позволял держать высокую среднюю скорость, несмотря на обилие выбоин, и наслаждаться при этом чувством уверенности и атмосферой комфорта. Особенно покорили «всеядная» сверхэнергоемкая подвеска и отменная шумоизоляция. Машина нынешнего поколения, сохранив внедорожный потенциал, в корне отличается от предшественницы по «качеству» восприятия. Недаром новому Mitsubishi Pajero Sport присвоен флагманский титул.

Месторождение им. Ломоносова

Музей «Малые Корелы» создан в 1964 году. В экспозиции музея находятся около 100 гражданских, общественных и церковных построек, самые ранние из которых датируются XVI веком

путешествие на Mitsubishi Pajero Sport

Коренное месторождение алмазов им. М. В. Ломоносова было открыто геологами в марте 1980 г.

На месторождении используются самосвалы Caterpillar, проявившие себя очень надежной техникой

На предприятии соблюдается очень жесткий режим охраны

Даже мощнейшие «мясорубки» первичной обработки породы не способны перемолоть отдельные камни

алмазная экспедиция

Месторождение им. Ломоносова фото

mitsubishi pajero sport фото

Вот она, кимберлитовая трубка — жерло древнего вулкана, где ведется добыча алмазов. Качество алмазов на месторождении им. М. В. Ломоносова довольно высокое — 80% являются ювелирными и околоювелирными

Автор фото: 

автора

Расположение заголовка: 

Вверху слева

Цвет заголовка: 

#000

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Thu, 27 Oct 2016 06:10:24 +0000
Сокровенная Россия: 35 000 км на Skoda

Конечно, вряд ли найдутся в России столь отчаянные туристы, что решатся полностью повторить маршрут пробега «35 000 километров открытий со Skoda». Это безумно долго (у экспедиции на покорение 35-тысячного русского серпантина ушло более двух месяцев), дорого и тяжело. Однако отдельные — наиболее интересные участки пути «Сокровенной России» представляют собой вполне самостоятельные туристические маршруты, пригодные для 3–4-дневного путешествия по российской глубинке. Мы прокатились вместе с экспедицией 1200 км от Алтая до Томска, дабы предложить вам один из таких маршрутов.

35 000 километров открытий со Skoda

Старт пробега в Мурманской области

Горно-Алтайск — традиционная стартовая площадка практически для всех путешествий по Алтаю. Единственный минус — не самое благоприятное с точки зрения комфорта расписание авиарейсов. Из Москвы лететь приходится половину ночи, из-за чего, несмотря на раннее прибытие, половину следующего дня приходится отсыпаться на одной из туристических баз, коих бесчисленное множество в районе Горно-Алтайска. Большинство отелей, турбаз и кемпингов на любой вкус и кошелек разбросаны по берегам Катуни. Здесь можно заняться рафтингом или съездить в пещеры. Но можно забраться и в более дикие места, вроде природно-оздоровительного комплекса «Алтай Resort» в Урлу-Аспак. Дикость мест, впрочем, определяется исключительно отсутствием мобильной связи (кроме МТС). В остальном гостиничный комплекс Урлу-Аспака — вполне приличного уровня шале-отель на твердые 4*+. Идеальное, хотя и недешевое место, чтобы отдохнуть после утомительного перелета и собраться с силами перед 1200-километровым автопробегом.

35 000 километров Skoda фото

Из Урлу-Аспака наш путь автопробега "Сокровенная Россия" лежит в Артыбаш — к северному побережью легендарного Телецкого озера, или Алтын-Кель — «Золотого озера», как называют его коренные жители.

В 1998 году Телецкое озеро было включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его бездонное (глубина до 323 м) черное зеркало протянулось на 78 километров. При желании здесь же, в Артыбаше (это название знакомо многим с детства по знаменитому советскому «вестерну» «Пропавшая экспедиция»), можно арендовать скоростной катер для водной прогулки или просто вкусить дары Алтын-Келя и его прибрежных угодий.

путешествие Skoda

Телецкое озеро — жемчужина Алтая

Прямо на въезде в поселок гостей встречает сувенирный городок, где можно купить все, что душе угодно: от алтайского меда и оберегов до копченого хариуса (1200 р./кг) и козлятины (600 р./кг). Насладившись красотами Алтын-Келя, отправляемся дальше на север. Сегодня по плану экспедиции нам предстоит добраться до Новокузнецка. Однако по пути в районе Турочака непременно нужно сделать крюк, отклонившись от маршрута на 18 км, чтобы увидеть одну из главных достопримечательностей этих мест — скалу «Иконостас». Огромная, почти вертикальная скала на правом берегу Бии своей пирамидальной формой и впрямь напоминает иконостас. Только вместо иконы в верхней ее части высечен барельеф Ленина. Автор сего творения — местный сельский учитель, который, работая над своим творением ежедневно на протяжении многих месяцев, поднимался в люльке на вершину скалы. Причем изначально на фоне красного знамени было высечено два профиля — Ленина и Сталина, однако после смерти Отца народов его портрет со скалы загадочным образом исчез... У подножия скалы на живописном берегу Бии есть восхитительное место для рыбалки и пикника. Увы, как и большинство популярных мест на Алтае, к концу лета уже порядком загаженное туристами.

Алтайская скала-иконостас: профиль Сталина был сбит после смерти «Отца народов»

После Турочака асфальт сменяется грейдером, впрочем, довольно сносным, который и приводит нас к границе Кемеровской области. Лишь ближе к Шерегешу с его угольными копями и горнолыжными курортами дорога снова обрастает асфальтом. Здесь можно пообедать, благо на курорте даже летом работают несколько вполне приличных ресторанов.

От Шерегеша до Новокузнецка остается около 170 км по большей части асфальтированной, но временами и гравийной дороги. Так что часа через 2,5–3 вы уже окажетесь в «Кузне». Если раньше вам не приходилось бывать в Новокузнецке, прежде чем заселяться в отель, не поленитесь, потратьте час-полтора на знакомство с городом, который неожиданно заблистает в лучах закатного солнца всеми гранями советского ампира. Местный театр, городской парк и целый замок-отель «Гостиный двор», построенный в середине 1970-х к визиту горячо любимого Леонида Ильича Брежнева, приятно поразят архитектурным изяществом самых искушенных ценителей архитектуры. Тем более что весь следующий день вплоть до Томска вам вряд ли придется любоваться изящными формами. На смену им придут суровые формы угольного края.

сокровенная россия 35 000 километров открытий

Новокузнецк и Кемерово — столицу угольного края — разделяют 220 км практически идеального шоссе, которое по праву может считаться лучшей дорогой Сибири. Многие навигаторы, правда, его до сих пор не знают. Поэтому лучше заранее обзавестись наиболее корректными системами, над которыми в Сибири безраздельно главенствует Navitel.

В отличие от Новосибирска, сама столица угольного края производит неоднозначное впечатление. Здесь есть и вполне приличные рестораны, и видовая набережная, однако ни архитектура, ни огненный выхлоп перерабатывающих предприятий позитива не добавляют. Обязательный пункт кемеровского тура — музей угледобычи берегу Томи.

В 1991 г. на территории бывшего угольного рудника был основан Музей-заповедник «Красная горка»

Здесь можно познакомиться с бытом шахтеров и сфотографироваться с большегрузной техникой — от гигантских экскаваторов до БелАЗов. Последние, впрочем, куда эффектнее смотрятся в открытых карьерах, вроде «Черниговского» разреза. Увы, договориться об экскурсии на реальное угледобывающее предприятие непросто. Но именно здесь можно получить самые яркие впечатления и эмоции от знакомства с угольными гигантами. В этом карьере, кстати, работает и самый большой автомобиль на планете — БелАЗ-75710.

Yeti в «Стране великанов»: на фоне гигантского карьерного самосвала карьера «Черниговец» чешский кроссовер выглядит лилипутом

От «Черниговского» навигатор ведет нас прямиком на север через Анжеро-Судженск к трассе Р255 и далее на восток — к Томску.

Музей скворечников» под открытым небом в Анжеро-Судженске

Часть пути вновь приходится идти по пыльному, но относительно ровному гравийному грейдеру. Но к вечеру, с последними лучами закатного солнца, мы благополучно достигаем научной столицы Сибири.

Советский период в истории Сибири ознаменовался развитием не только угольной отрасли, но и сельхозугодий

Томск, после тяжелой угольной самобытности Кемерово, поражает изяществом архитектуры. Пожалуй, ни в одном уголке мира не сохранилось столь масштабных памятников деревянного зодчества, как здесь. Зона уникальных исторических построек раскинулась без малого на 10 кв. км. На ее территории расположено около двух сотен памятников русского деревянного зодчества регионального и федерального значения. Лучшего финального аккорда, чем Томск, в нашем 1200-километровом путешествии по Сибири и представить себе невозможно!

С легким сердцем и душой, наполненной сибирскими эмоциями, мы возвращаемся в Москву. Рекордная же экспедиция Skoda «Сокровенная Россия» продолжает путь на восток, чтобы через 72 дня после старта в мурманском Никеле финишировать, преодолев 61 регион России и 8 часовых поясов, в Нагаевской бухте Магадана. К этому моменту на одометрах тестовых Yeti будет значиться уже 40 350 км. Но сколько из них будет засчитано в качестве нового рекорда, станет известно лишь через месяц, когда эксперты «Гиннеса» подведут итоги этого беспрецедентного автомарафона - путешествия по России.

автомарафон сокровенная россия



Калькулятор путешествия
Транспорт и проживание
Перелет Москва–Горно-Алтайск/Томск–Москваот 18 000 руб.
Аренда автомобиля уровня Skoda Yeti, в суткиот 6000 руб.
Стоимость отеля (2-меcтный номер),от 2800 руб.
Средний счет в ресторане1000 руб.
Дорога
Cтоимость топлива 36,2 руб.
Средний расход топлива9,2 л/100 км
Протяженность маршрута1200 км
Общее время в пути23:12 ч
Макс. разрешенная скорость110 км/ч
Макс. допустимый уровень алкоголя в кровидо 0,3 промилле

 

Автор фото: 

автора

Расположение заголовка: 

Вверху слева

Цвет заголовка: 

#000

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Fri, 23 Sep 2016 06:13:35 +0000
По суше и по морю: путешествие на квадроциклах

Компания из восьми человек на шести квадроциклах стартовала из Рыбинска в сторону г. Пошехонье. Первое испытание, с которым пришлось столкнуться, — труднопроходимое бездорожье на отрезке пути из Рыбинска до села Арефино. Более полувека назад эти два населенных пункта соединяла дорога, получившая название «ледянка», так как была доступна для эксплуатации только с наступлением холодов. Сейчас же она полностью заброшена, и не каждый квадроцикл способен ее преодолеть. У команды CFMOTO Club ушло четыре часа на примерно 20 км пути.

путешествие на квадроциклах

После тяжелого бездорожья полевые и лесные дорожки, по которым можно было прохватить на полном газу, стали заслуженной наградой.

От города Пошехонье, где квадроциклисты остановились для дозаправки техники, оставалось проехать еще около 25 километров до места первой ночевки в этнокультурном комплексе «Деревня Тыгыдым», где путешественников ждали баня по-черному, ужин из русской печи, чай из самовара и отдых в русских избах.

путешествие на квадроциклах фото

Даже обычный маршрут становится необычным, если преодолевать его на квадроцикле

Маршрут второго дня путешествия на квадроциклах включал 170 километров скоростных дорог по пересеченной местности, остановку для дозаправки в Череповце и, как итог дня, замечательный отдых на базе Степаново, которая расположилась на берегу водохранилища в сосновом лесу.

Следующий день пути стал самым запоминающимся: нужно было переправить технику через реку Молога при помощи надувных баллонов. И если с квадроциклами у участников пробега уже имелся подобный опыт, то «сайды» никто из команды раньше через водные преграды не перевозил. Ширина реки в месте переправы составляла 250 метров, а глубина достигала 6 метров. Чтобы сплав прошел удачно, важно надежно прикрепить баллоны к мотовездеходу, а сам аппарат расположить строго по центру от «поплавков», в противном случае он может перевернуться и оказаться под водой. За три часа команда успешно переправила все мотовездеходы на противоположный берег.

путешествие на квадроциклах по воде

Далее, двигаясь вдоль реки Молога, путешественники добрались до Весьегонска, где их ждал радушный прием, экскурсия по Весьегонскому винзаводу, основанному в 1914 году купцом Ефремовым. Главным ингредиентом производимых здесь вин была и остается клюква, произрастающая в обширных лесах Весьегонского района.

Следующим утром квадропутешественники отправились к источнику. Прощеный ручей, который находится недалеко от поселка Брейтово. Прощеный ручей — живописное место с чистейшей родниковой водой, известное уже около 800 лет. По одной из легенд, в 1238 году перед Ситской битвой княгиня Мар ия приходила сюда прощаться со своим мужем, князем Василько Ростовским, и провожать его на кровавую битву с татаро-монголами. Здесь же она оплакивала его гибель.

Затем команда посетила поселок Борок — место, где история удивительным образом переплетается с современностью. В бывшей дворянской усадьбе, где теперь находится современный научный центр, открыты четыре музея. Два из них мемориальные: музей Н. А. Морозова и музей И. Д. Папанина, другие два связаны с богатой природой края: музей природы и музей-аквариум…

Преодолев финальный отрезок пути и переправившись на пароме через Волгу, к вечеру пятого дня участники внедорожного приключения благополучно вернулись в Рыбинск. Общая протяженность маршрута составила 605 км. За время путешествия ни один квадроцикл не пострадал. 

Автор фото: 

CFMOTO Club

Расположение заголовка: 

Внизу слева

Цвет заголовка: 

#ffffff

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Thu, 15 Sep 2016 14:53:27 +0000
Тяни, толкай: особенности путешествия с автоприцепом

Сам по себе Chevrolet Tahoe в его российской модификации со сверхэкономичным для такого объема 6,2-литровым мотором V8, который при мощности 420 л. с. в загородном цикле на трассе расходует менее 11 л топлива на 100 км, является одним из оптимальных вариантов для «прицепного туризма». Автоматическая трансмиссия 6L80 Hydromatic с дополнительным охлаждением вкупе с передаточным числом главной и задней передачи в 3,42 и заоблачным крутящем моментом в 610 Нм позволяют «янки» с легкостью таскать прицепы до 3,9 т. Вполне достаточно для самого большого домика на колесах.

chevrolet tahoe внедорожник

Сцепное устройство Tahoe функционально, но прилично люфтит

Кроме того, в этом году американский гигант получил ряд обновлений, в первую очередь направленных на повышение комфорта водителя и пассажиров: систему активного удержания в полосе, интеграцию мультимедийной системы с двумя наиболее популярными платформами — Apple и Android, проекционный дисплей на лобовое стекло, реконфигурируемый цветной 8-дюймовый дисплей приборной панели и систему IntelliBeam, обеспечивающую автоматическое переключение дальнего света на ближний.

chevrolet tahoe обзор

Как и в любом американском внедорожнике (хотя опущенная практически до асфальта передняя юбка поначалу заставляет усомниться во внедорожном предназначении автомобиля в нашем российском понимании off-road), во внедорожнике Chevrolet Tahoe заложено множество вспомогательных опций и систем для движения с прицепом. Это режим буксировки Tow/Haul Mode, изменяющий алгоритм работы КП для уменьшения числа переключений, улучшения динамики, управляемости и охлаждения коробки передач и двигателя на крутых спусках; система контроля раскачивания прицепа (TSC), при помощи электронного гироскопа определяющая боковую раскачку прицепа и подтормаживающая одним или несколькими колесами; наконец — очень важные при движении с прицепом системы автоматического контроля устойчивости и торможения на спуске и Hill Start Assist с 2-секундным удержанием давления в тормозном гидравлическом контуре при начале движения в гору. При желании можно дозаказать в заводском исполнении еще и полностью интегрированную в автомобиль систему Trailer Brake System — RPO JL1, которая взаимодействует практически со всеми узлами автомобиля, облегчая настройку и управление тормозной системой прицепа.

chevrolet tahoe характеристики

Для перевозки легких прицепов до 750 кг не требуется категории «Е» и достаточно элементарных навыков, которые можно обрести после нескольких тренировок

Впрочем, это для совсем уж продвинутых пользователей. Для начала же, для транспортировки легких прицепов, не требующих категории E к В, и просто для того чтобы оценить, насколько этот вид туризма придется вам по душе, достаточно и простейших опций.

chevrolet tahoe фото

Уже в стандарте на Chevrolet Tahoe имеются 7-контактный разъем и 2-дюймовый квадратный рамный порт для сцепки. Таким образом, для легких прицепов необходимо докупить лишь переходник на 13-контактную схему, буксирное плечо квадратного сечения и шар в рамную втавку. Тем же, кто соберется тягать дом на колесах или тяжелые лодки, понадобится еще блок управления тормозной системой прицепа.

Chevrolet Tahoe

В принципе, транспортировка легких прицепов до 750 кг (квадроциклы, легкие лодки и т. д.) при движении за рулем Tahoe особых навыков не требует и практически не ощущается, что неудивительно, учитывая габариты и мощностные характеристики. Единственный дискомфорт, особенно пасажирам второго и третьего рядов, создают постоянные вибрации рамной вставки в гнезде квадратного сечения. Но от этого конструктивного недостатка сцепки Tahoe можно избавиться лишь заменой всего узла на несъемный фаркоп. Задумываться об этом имеет смысл, лишь если вы планируете действительно часто и подолгу таскать прицепы или путешествовать с домиком на колесах. Но прежде чем делать выбор в пользу кемперов, с ними лучше познакомиться поближе.

Специально подготовленных кемпингов в России пока раз-два и обчелся

Между Америкой и Европой с одной стороны и Россией с другой применительно к этому виду отдыха имеется ряд существенных отличий. Первое и главное из них состоит в том, что на Западе кемперы — достаточно бюджетный вид автопутешествий для среднего класса… которого в России по сути просто не существует. Да и цены различаются на порядок. По большому счету кемперы у нас стоят как квартира в не в самом далеком Подмосковье: если не брать совсем уж «скворечники», то более или менее просторный двухосный домик на колесах, вроде того, что прицеплен к нашему Tahoe, обойдется примерно в 2 700 000 р. Можно, конечно, взять напрокат, но минимум на две недели и по цене номера в куда более комфортабельном 4-звездочном отеле: 4000–6000 р./сутки — и это без накладных расходов и оплаты места в кепмингах. Кемпинги — собственно и есть вторая проблема: площадки европейского уровня с электричеством, водой и удобствами в России можно пересчитать по пальцам одной руки, да и стоят они почти на порядок дороже, чем в Европе. Третья проблема — страховки. Наше прогрессивное законодательство до сих пор не позволяет «касковать» дома на колесах, так что даже беря кемпер в аренду, вы делаете это исключительно на свой страх и риск.

Chevrolet внедорожник фото

Как пелось в знаменитой новогодней песне: «Думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь», но нам будущее кемперов в России по итогам более близкого знакомства с ними вовсе не показалось таким уж радужным, как их европейское и американское настоящее.

chevrolet tahoe обзор

С учетом аренды кемпера, в России подобный вид туризма сопоставим по стоимости с отдыхом в 4-звездочном отеле

Автор фото: 

Chevrolet

Расположение заголовка: 

Внизу слева

Цвет заголовка: 

#fff

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Fri, 12 Aug 2016 10:12:50 +0000
Неизвестная Ленинградская область

На проект НЛО - Неизвестная Ленинградская Область, в который нас пригласила компания Skoda, было отведено всего два дня. Понятно, что объехать за столь короткий срок территорию, равную территории соседней Финляндии физически невозможно. Поэтому мы сосредоточились на юго-западном направлении, простирающимся до границы с Эстонией. Как выяснилось, даже на таком небольшом, относительно просторов нашей страны, клочке земли можно встретить немало поистине уникальных артефактов.

Первой точкой остановки нашей экспедиции стал дворец Бельведер, стоящий немного в стороне от знаменитого дворцово-фонтанного комплекса в Петергофе. Благодаря такому расположению, Бельведер избавлен от нашествия толп туристов, а потому здесь царит очень тихая, умиротворяющая атмосфера, способствующая созерцанию прекрасных видов окрестностей, открывающихся с колоннады уникального дворца.

Уникальным Бельведер делает не только характерный греческий стиль, выбранный царем Николаем I и воплощенный в камне и мраморе архитектором Штакеншнейдером, а также причастность к непростой истории запретной любви другого нашего самодержца - Александра II и Екатерины Долгорукой, но и то, что это один из немногих памятников русской архитектуры, который хорошо выглядит благодаря частному инвестору, взявшему дворец на свое попечение и открывшего здесь гостиницу.

Из Бельведера мы держим путь по направлению к форту «Красная горка» - самой современной подземной бетонной крепости России. Впрочем, понятие «современный» здесь весьма условно: форт начал строиться еще до революции, в 1909 году, для обороны входа в Финский залив. Здесь самое узкое место залива - российскую границу, обозначенную стоящим на рейде пограничным крейсером, видно невооруженным глазом. Именно поэтому уже на подъезде к форту, близ поселка Лебяжье, проезжающие машины тормозят пограничники, так что направляясь сюда желательно иметь при себе паспорт. Кстати о Лебяжьем - этот поселок известен еще с 1500 года, а ведущая к форту дорога, мощеная шведами несколько веков назад, хорошо сохранилась до сих пор.

На подъезде к старой дороге нас встречает «летающий танк» - штурмовик Ил-2. Его полноразмерный макет был создан на основе останков самолета, поднятого следопытами со дна озера в Тосненском районе. Пролежавший долгие годы в воде самолет выглядел отлично, но оказавшись на воздухе быстро пришел в негодность, так что от оригинала остались лишь шасси да фрагменты крыла.

Этот памятник появился в Лебяжьем неспроста: во время Второй Мировой здесь был военный аэродром, откуда взлетали самолеты, оборонявшие Ленинград, ну а артиллерийская поддержка велась с форта, который так и не удалось взять немцам. И форт и аэродром действовали и после войны: воинскую часть в крепости расформировали лишь в 1960-х годах. Ну а в 90-х форт был разграблен и фактически уничтожен: то, что не смогли сделать фашисты, сделали местные охотники за металлоломом.

Позднее форт силами энтузиастов был приведен в порядок, а его коллекция пополнена мощными железнодорожными орудиями. Но обветшалость подземных казематов с уникальными «эротическими» граффити начала прошлого века никуда не делась. От государства помощи нет - видимо историческое наследие мы ценим только на парадах.

Охладившись в подземных катакомбах и полюбовавшись с крутого обрыва на мелководную гладь Финского залива, мы отправились в деревню Копорье. Здесь, всего в часе езды от Лебяжьего, близ Соснового Бора, стоит крепость, чья история уходит корнями в 13 век. Первоначально крепость была деревянной, затем многократно перестраивалась и достраивалась, переходила от новогородцев и москвичей к ливонским рыцарям и шведам, а затем возвращалась обратно. Крепость пережила многое (и даже едва не была разобрана), но сейчас она фактически заброшена. Многометровая каменная кладка пока сопротивляется разрушительному влиянию времени, но как долго ей удастся держать эту оборону?

Если вы добрались до Копорья, и впечатлились крепостью, то логично продолжить путешествие в сторону Ивангорода, где вас ждет крепость еще более впечатляющих размеров. Так сделали и мы, а по пути заехали в деревню Вистино, где находится краеведческий музей ижорцев, живших в здешних краях с XII века.

Музей размещается в небольшом сельском доме, где представлены предметы быта ижорского народа, чья численность на сегодняшний день составляет чуть более трех сотен человек. Ижорцы относятся к финно-угорской ветви (молодой гид, сопровождавший нас говорил с характерным акцентом), поэтому во время войны многие местные жители были переселены в Финляндию, да так там и остались.

Но, несмотря на свою малочисленность, те житили Вистино, кто помнит свои корни, стремятся возродить традиции: для гостей они устраивают чаепития в старинной избе с травяным «копорским» чаем, ватрушками и маканьем (так называется очень сытное ижорское блюдо из масла и яиц). Здесь же можно поучаствовать в мастер-классе по лепке изделий из глины, или приобрести готовые сувениры - чашки, тарелки, горшки и свистульки, изготовленные по исконно ижорским технологиям.

Рядом с Вистино находится деревня Дубки с очень уютным и гостеприимным отелем. Здесь мы делаем привал, чтобы попарившись в бане, рано утром направиться в сторону границы - в Ивангород.

Желающим посетить ивангородскую крепость нужно заранее известить об этом работников крепости, в противном случае на подъезде к городу вас завернут пограничники. Второй раз за это путешествие мы встречаемся с пограничниками внутри страны! Неужели таким образом у нас борются с нарушителями государственной границы? Ведь ни для кого, кроме туристов, такие кордоны преградой не являются. Очень неприятно, добравшись до крепости, оказаться отправленными восвояси. Нас хоть и не развернули, но заставили простоять около часа на дороге, пока на погранзаставе разыскивали наши имена в списках посетителей крепости.

Впрочем, наши мытарства стоили того. Ивангородская крепость производит сильнейшее впечатление! Простирающаяся на площади более пяти гектар цитадель включает не только мощнейшие стены и башни-бойницы, но также небольшой внутренний «город» со складами, церквями и подсобными помещениями. Жаль, что все это богатство не успели отреставрировать при Советском Союзе: тогда первым делом была восстановлена крепость-сосед, находящаяся на другом берегу Нарвы - ныне в другом государстве. Реставрационные работы в ивангородской крепости остановилось в 90-е, и с тех пор практически не возобновлялись.

Хотя, кое-какие постройки были обновлены, причем совсем недавно - деньги на их реставрацию выделил... Евросоюз. Да что говорить, даже указатели на территории крепости были изготовлены и подарены эстонцами! Наше же государство не тратит на сохранение и восстановление подобного исторического наследия ни копейки - оно понятно, есть стройки и поважнее.

Прогулявшись по крепостной стене и заглянув краем глаза в Эстонию, мы отправились в Кингисепп (бывший Ямбург). Здесь, всего в получасе езды от ивангородской крепости, на берегу реки Луги, находится Екатерининский собор. Построен он был Екатериной II, но назван в честь другой Екатерины - святой великомученицы Александрийской. Белоснежные стены и остроконечные купола собора работы придворного архитектора Антонио Ринальди выглядят очень по-столичному: встретить такую красоту в маленьком провинциальном городке случается не часто. Реставрировавшееся с 1965 по 1979 годы здание собора, где с 30-х годов был воинский склад, неплохо сохранилось до сих пор, хотя местами штукатурка уже начала отваливаться с фасада.

Менее чем в часе езды от Кингисеппа находится еще одна «точка притяжения» поклонников истрии и искусства - деревня Извара, где расположена усадьба Рериха. Николай Константинович провел здесь 26 лет своей жизни, а сейчас в его доме идет вялотекущий ремонт, за время которого уже успели обветшать деревянные фасады - теперь ремонт требуется всей постройке.

А вот амбарам и конюшне с вековой историей уже не помочь: первый едва держится, а вторая полностью обрушилась. А ведь рядом уникальный заповедник и всего в двух шагах от дома художника - исток реки Извара с чистейшей ключевой водой, где в царские времена выращивали форель. Будь это Финляндия, здесь бы уже давно открыли гостиницу, кафе и культурный центр, зарабатывая на туристах и поднимая уровень жизни селян. Но это, увы, Россия...

Впрочем, умирающее имение Рериха и отвалившаяся штукатурка Екатерининского собора - ничто по сравнению с невероятными руинами церкви Святой Троицы, возвышающимися в чистом поле, в деревне Пятая Гора. В XIX веке здесь была одноименная усадьба, построенная сподвижником Петра I Яковом Брюсом, а затем перешедшая во владение Федора Максимовича Брискорна. После смерти последнего, его жена и воздвигла совершенно нетипичный для здешних мест «античный» храм в виде ротонды.

Из-за неудачно выбранного материала стен - хрупкого песчаника, церковь начала разрушаться еще при царской власти, а коммунисты довершили начатое природой. В 60-х годах некий тракторист по приказу начальника своротил крест, который пробил купол и положил начало цепной реакции по разрушению всей церкви. Сейчас частично уцелевшие своды ротонды продолжают осыпаться, угрожая посетителям держащимся на честном слове кирпичами. Ощущение опасности усиливает мистические флюиды, испускаемые останками умирающей церкви, спасении которой почему-то совершенно не волнует РПЦ, предпочитающую строить «с нуля».

Благодарим официальных дилеров Skoda Пулково-Авто, Неон-Авто и Таллинский-Авто за помощь в организации путешествия

Автор фото: 

автора

Расположение заголовка: 

Вверху слева

Цвет заголовка: 

#000

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Tue, 12 Jul 2016 07:48:21 +0000
Литва: ближе, чем кажется

путешествие в Литву на Peugeot

Сразу начну с цифр. Длительность поездки практически полностью совпала с предсказаниями «Яндекс Карт»: выехав в понедельник утром из центра Москвы, 900 км до Вильнюса мы смогли преодолеть всего за 11 часов. И это при условии соблюдения скоростного режима и пары остановок по пути — заправиться и один раз перекусить. При прокладке маршрута навигатор скорее всего проложит самый быстрый путь и окажется совершенно прав: все время почти по прямой по Минскому шоссе, далее через Смоленск, Оршу, Минск, после чего останется всего 190 км до самого крупного города Литвы.

В целом, никаких опасностей или предостережений водителям при путешествии в Литву на машине я дать не могу: «минка» — одна из самых комфортных трасс в России. Камер по дороге, конечно, хватает, но поверьте, что спешить и мчать с превышением скорости нет никакой необходимости: я уже давно убедился, что движение в разумных рамках скоростного режима меньше выматывает пилота и к тому же экономит уйму времени, поскольку не дает повода сотрудникам ГИБДД лишний раз с вами знакомиться. До Белоруссии можно доехать за 6–7 часов. Граница сейчас довольно условна: главное для водителя — иметь при себе страховой полис, российский паспорт и водительское удостоверение. После пересечения границы почти сразу начинается белорусский автобан с неплохим качеством дорожного покрытия и максимальной скоростью 120 км/ч. Следующие 400 км пролетают легко и ненапряжно, после чего остается только преодолеть границу с Евросоюзом, и вот вы уже почти в Вильнюсе. Сама же граница с Литвой на редкость легко проходима, ее пересечение не займет много времени (по крайней мере, у нас на это ушло от силы 10–15 минут). Жаль, этого нельзя сказать про водителей фур, которые выстроились в тот момент в 5-километровую очередь: говорят, чтобы переправиться из Белоруссии в Литву, дальнобойщикам требуется минимум 1,5 дня. Зато обратно выпускают без всяких проблем.

С Замковой горы открывается чудесный вид на город. Именно здесь было положено начало Вильнюсу

К моему сожалению, до этой поездки мне никак не удавалось испытать Peugeot 308 — по мнению многих коллег, один из самых интересных хетчбэков гольф-класса. Все-таки званием «Автомобиль года» награждают далеко не каждого: в 2014 году по оценкам международного жюри он обошел двух таких продвинутых номинантов, как BMW i3 и Tesla Model S. Примечательно, что второе поколение 308-го «пыжика» стало по-настоящему достойным наследником 307-й модели, которая также становилась победителем знаменитой премии в 2002 году. И мои ожидания от французского хетчбэка полностью оправдались: легкий и живой в управлении, поистине выразительный и влюбляющий в себя практически с первых километров автомобиль. Интерьер, понравившийся мне еще по 2008-му и 208-му «пыжам», здесь не менее хорош — от интерфейса медиасистемы до проработки эргономики и материалов отделки. И довольно-таки странно, что фишку Peugeot i-Cockpit с расположением приборной панели над компактным рулевым колесом никто из конкурентов до сих пор не перенял: удобно же! Явных недостатков для меня было, пожалуй, два: тесноватый задний ряд сидений и… цена. Но об этом позже, а пока вернемся к Вильнюсу.

путешествие в Литву на машине

Буквально через 20 км после литовской границы вы попадаете в столицу Литвы — зеленый, уютный и чрезвычайно милый городок. К слову, для Восточной Европы он не такой уж маленький: в странах Прибалтики это второй по величине город (население около 540 тыс. человек) после Риги. Туриста в первую очередь приятно удивляет количество зеленых насаждений: зеленые массивы занимают почти 44 % территории, в то время как застроено всего 20,2 % от общей площади. Русскому человеку будет комфортно и по той причине, что половина вильнюсцев неплохо говорят по-русски. К слову, и относятся к нам вполне уважительно и без предрассудков, недаром почти 20% местного населения состоит преимущественно из русских, украинцев и белорусов. Люди в целом здесь доброжелательные и ненавязчивые.

путешествие на peugeot 308

Город довольно старый (впервые о нем упоминается в 1323 году) и на данный момент является одним из самых интересных и колоритных городов Прибалтики. Как и многие немолодые населенные  вропейские пункты, Вильнюс имеет в своих границах Старый город, который стоит посетить в первую очередь. Район, вошедший в список наследия Юнеско, состоит из нескольких кварталов, которые наполняют старинные церкви, соборы, башни и здания. Самые примечательные достопримечательности — величественная Замковая гора с башней Гедиминаса, с которой и началось строительство Вильнюса. У ее подножья расположилась Кафедральная площадь с собором Святого Станислава, а рядом — памятник князю Гедиминасу, который заложил Вильнюс. Вторым, на мой взгляд, по обязательности посещения местом является район Ужупис — «республика» местных художников. Здесь есть свой гимн, конституция и даже президент. К слову, конституция этих ребят довольно забавна. Вот некоторые из ее пунктов: каждый имеет право быть единственным и неповторимым; имеет право лениться и ничего не делать, имеет право любить и опекать кошку, имеет право понимать; имеет право ничего не понимать… Особенно хорош пункт: собака имеет право быть собакой. Прекрасное место. Советую.

С панорамным люком осматривать достопримечательности гораздо приятнее

Что до нашего транспорта, то Peugeot 308 со своей задачей справился играючи: по пути в столицу Литвы даже устать особо не удалось. В окрестностях Вильнюса «француз» был и вовсе как рыба в воде: прекрасный европейский автомобиль в прекрасном европейском городе. Как я уже сказал, единственный серьезный недостаток хетчбэка — его цена. Дело ухудшает малый (для России) выбор силовых агрегатов. Так, на сегодня доступны только две версии: 1,6 литра (110 л. с.) на «ручке» — от 1 399 000 р. и турбомотор того же объема с АКП (1,6 л, 150 л. с.) — от 1 589 000 р. Наш автомобиль в комплектации Allure стоит еще больше — 1 685 000 р. Дорого? Смотря с чем сравнивать: если 150-сильный Golf сравним по цене (1 519 160 р.), то локализованные Focus (150 л. с., АТ) и Cee'd (135 л. с., DCT) в схожих комплектациях гораздо дешевле — 1 196 000 и 1 214 900 р. Из-за этого продажи в России 308-й модели по результатам прошлого года исчисляются сотнями, хотя сам по себе автомобиль серьезно недооценен.

peugeot 308 фото салона

Странно, что никто, кроме Peugeot, до сих пор не использует столь удачную архитектуру интерьера

peugeot 308 sw фото

Калькулятор путешествия
Транспорт и проживание
Виза, евро35
Стоимость отеля (3 звезды) в Вильнюсе, евро50
Средний счет в ресторане в Вильнюсе, евро20
Дорога
Cтоимость топлива , евро1,1
Средний расход топлива, л/100 км7,0
Протяженность маршрута, км1800
Общее время в пути, ч22
Макс. разрешенная скорость , км/ч130
Макс. допустимый уровень алкоголя в крови, промилле0,4

 

Автор фото: 

автора

Расположение заголовка: 

Внизу слева

Цвет заголовка: 

#ffffff

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Mon, 04 Jul 2016 12:33:03 +0000
Остров везения: Ирландия

Эта маленькая, но гордая страна пустила свои корни во многие мировые культуры — один из редких случаев, когда большинство жителей страны обитают за ее пределами. Ирландия, к примеру, стала второй страной после Германии, давшей наибольшее число иммигрантов США. Впрочем, посещая здешние края, понимаешь, что нужно очень сильно постараться, дабы найти причины для бегства за границу сейчас — кажется, что лучших условий для спокойного и размеренного существования просто не найти. Теплое Северо-Атлантическое течение, омывающее западное побережье, и юго-западные ветра с Атлантического океана делают умеренный морской климат острова весьма комфортным для проживания: в июле, к примеру, средняя температура здесь держится на уровне 18–20 градусов, а в январе — в районе 7–9. Благодаря такому климату, а также за счет высокой влажности, весь остров круглогодично покрывает густая зеленая трава, которая наравне с лепреконами, трилистником, кельтской арфой, пивом и виски стала неким национальным символом страны: в туристических магазинчиках даже продаются специальные баночки с землей и семенами, дабы каждый мог вырастить у себя дома немножечко ирландской травы.

Мне посчастливилось практически целиком пересечь эту чудесную страну: с востока на запад (Дублин–Атлон–Уэстпорт–Акилл), затем на юг (Акилл–Кайлемор–Дулин–Киллимер–Дингл) и после обратно на восток (Дингл–Корк–Дублин). Учитывая, что Ирландия сама по себе небольшая (с запада на восток — около 300 км, с севера на юг — около 450 км), одолеть этот маршрут вы сможете, как и я, всего за три дня, проехав в общей сложности около 1250 км. Так, за относительно малый промежуток времени можно насладиться уютнейшими местными городками (Корк, Дублин, Дингл, Уэстпорт), окунуться в прошлое вместе с вековыми монастырями и замками (аббатство Кайлимор, замок Дангвайр) и погрузиться в нирвану вместе с потрясающей и не меняющейся в течение веков величественной природой (скалы Мохер, пляж Ким Странд). И даже несмотря на то, что за рулем предоставленных автомобилей Skoda путешествовать было довольно легко, подобный маршрут лучше всего растянуть на недельку-другую: местными красотами хочется любоваться как можно дольше.

Ограничение 100 км/ч на узкой и извилистой пригородной дорожке — обычное дело

Отдельно хотелось бы рассказать о тех вещах, которые нужно учесть при планировании маршрута. Если вы считаете себя уверенным автопользователем, то можете спокойно брать автомобиль в прокат и наслаждаться отдыхом: есть огромное количество достопримечательностей и просто красивых мест, куда на общественном транспорте, несмотря на его высокую развитость, можно вовсе не добраться. Но также при этом стоит помнить, что даже опытному драйверу может поначалу прийтись нелегко: помимо левостороннего движения, которое в первые дни потребует предельной концентрации, вас ожидает довольно любопытная система автодорог. Во-первых, почти все местные трассы очень и очень узкие — ширина двухсторонней дороги зачастую не превышает 4 метров! То есть при движении по полосе, скажем, на Skoda Rapid, с каждой стороны у вас остается по 15 сантиметров «свободного» пространства. Другая сложность — практически полное отсутствие обочин. Причем почти всегда там, где кончается асфальтовое полотно, сразу же возвышается метровая каменная изгородь чьего-то земельного участка или деревья. Третья ирландская необычность — скоростной режим, который для большинства активных автолюбителей станет скорее отрадой: на большинстве региональных дорожек установлены знаки с прямо-таки провокационными цифрами! Так, двигаясь по той самой узкой, извилистой и обрамленной каменными заборами дорожке, пусть и пролегающей через населенный пункт, на придорожном знаке скорее всего вы увидите цифру 100. Когда же будете приближаться к какому-то совсем ответственному участку вроде детского сада или школы — на дорожном полотне покажутся надписи Slow и Very slow. Мол, притормози, конечно, но сильно ограничивать тебя в этом мы не будем.

Иногда, конечно, на местных дорогах встречаются ограничения и в 80, и в 50 км/ч, однако ехать быстрее порой совсем не было желания даже на заряженной Skoda Octavia RS — страшно! Есть же ведь и другие участники движения, которыми оказываются и грузовики, и автобусы, выходящие за пределы своих полос. И при этом — никаких аварий! И это при том, что в Ирландии до сих пор действуют одни из самых гуманных норм содержания алкоголя в крови — 0,8 промилле. Для взрослого мужчины это 2–3 кружки пива!

А удержаться от употребления почти что главной гордости и символа Ирландии — «Гиннеса» — практически невозможно: различные бары и пабы с вывеской местного пивного производителя можно найти в любом уголке страны. В Дублине, понятное дело, подобных питейных заведений с избытком: пабам даже посвящен один из старейших районов Дублина, который носит название Темпл-Бар. Если вас все-таки занесет в ирландскую столицу, обязательно посетите пивоварню Guinness, а также музей-вискокурню, где когда-то производился не менее известный ирландский напиток — виски «Джеймсон». Его здесь любят не меньше, чем местные стаут и драфт, и зачастую используют для приготовления блюд. Встретить различные бары можно и в более неожиданных для нашего человека местах: на автомобильной заправке, в крошечной деревушке, все население которой в этом баре может с легкостью поместиться, или, скажем, в парикмахерской…

Но это совсем не значит, что кругом царит произвол и беззаконие: Даже учитывая, что ирландцы вторые по потреблению алкоголя в мире после чехов, обстановка на улицах тихая и дружелюбная. Порой кажется, что более дружелюбных граждан нет ни в одной из европейских стран: буквально каждый прохожий, встретив вас на пути, обязательно поздоровается с вами или как минимум приветливо помашет рукой.

Пережив столетия многочисленных войн и восстаний, Ирландия превратилась в поистине райский уголок

В странах с левосторонним движением мне доводилось бывать и раньше, но на месте водителя — впервые. В итоге страшилки на тему сложности привыкания к «неправильному» расположению руля и соответствующей полосе движения оказались чистой правдой: первые километров 200 мне приходилось постоянно напоминать себе самому, по какой полосе ехать, как не выехать на перекрестке на «встречку» и что обгонять нужно справа, а не по отсутствующей обочине. Иногда казалось, что приобретенный ранее немалый автомобильной опыт здесь только мешает. Странно и то, что управлять праворульным автомобилем с «механикой» оказалось сложнее, чем я ожидал: помимо того, что переключать передачи нужно было левой рукой, сложности возникли и при работе с педалью сцепления — мозг, очевидно, предполагал, что раз уж тут все наоборот, то и педали здесь должны быть «перепутаны»…

230-сильная Octavia RS на ирландских «спецучастках» ох как хороша!

Окончательно привыкнуть к «механике» и перестать постоянно анализировать траекторию своего движения мне удалось только на третий день маршрута — как раз в тот момент, когда я пересел в Superb с роботизированной DSG и 150-сильным турбодизелем: перемещаться на этом автомобиле по автобану из Корка в Дублин было поистине приятно и легко. Ограничение 120, но, судя по местным водителям, можно мчать и все 150 — камер видеофиксации и местной полиции почти что нет! Устойчивость лифтбэка на прямой — как у поезда, расход топлива — как у малолитражки, комфорт и эргономика — как… как у Superb, то есть великолепные. Об этом в адрес нового флагмана чешской марки и без меня сказано немало лестных слов — подписываюсь под каждым из них. Автомобиль получился действительно интересным, практичным и, на мой взгляд, внешне — куда более гармоничным, чем прежние модели. Однако самым желанным автомобилем по ходу пресс-тура для меня все-таки стала Octavia RS: на узеньких холмистых дорожках и серпантинах за рулем горячего лифтбэка чувствуешь себя полноценным участником чемпионата мира по ралли, которое здесь, кстати, периодически проводится с 2007 года. При всем этом «Октавия» нисколько не теряет в своей практичности, оставаясь полноценным семейным автомобилем с просторным салоном и поистине огромным багажником — идеальный автомобиль для подобных путешествий.

Скалы Мохер — обязательный пункт маршрута в экскурсионной программе

Ирландские песни и танцы — куда же без них!

К местному пиву и виски здесь особо трепетное отношение: об этом во всех красках вам расскажут на пивоварне Guinness и в винокурне Jameson в Дублине

В музее-вискокурне можно проследить все этапы производства знаменитого виски

Калькулятор путешествия
Транспорт и проживание
Виза, евро60
Стоимость отеля/апартаментов в сутки, евро35–100
Средний счет в ресторане в Дублине, евро40
Дорога
Cтоимость топлива , евро1,25
Средний расход топлива, л/100 км6,6
Протяженность маршрута, км1250
Общее время в пути, ч18
Макс. разрешенная скорость , км/ч120
Макс. допустимый уровень алкоголя в крови, (промилле)0,8

 

Автор фото: 

автора и Skoda

Расположение заголовка: 

Внизу слева

Цвет заголовка: 

#ffffff

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Fri, 10 Jun 2016 10:58:13 +0000
На машине во Францию: путешествие на край земли

Сложилось так, что уже без малого треть века я мотаюсь на автомобиле по всему миру. А по европейскому маршруту «Москва – Париж… и далее везде» минимум пару раз в году. До недавнего времени я не собирался делиться своим опытом, считая, что в кризис это не актуально. Но воистину русская душа непредсказуема: народ семьями рванул на автомобилях в Европу! Поэтому в помощь отважным написан этот материал.

Первые 200 км от Москвы — это так называемая зона притяжения. Для наиболее комфортного преодоления этого отрезка пути советую не полениться и стартовать из Москвы не позднее половины пятого утра. Также не советую рассчитывать на платную дорогу от МКАД до Минского шоссе «Северный обход Одинцова»: днем вы все равно упретесь в пробку на «минке», а ранним утром (как я предлагаю) вы и так беспрепятственно оторветесь от Москвы. Только подчеркиваю: старт не позднее половины пятого и желательно в выходные дни. В противном случае рассчитывайте на потерю от 2 до 4 часов, испорченное настроение и неудобный (в тактическом смысле) ночлег. Кстати, о ночлегах. Их получается 3–4 (последнее предпочтительней).

Вернемся к дороге. Российский отрезок — около 440 км. Главное, не пытайтесь на нем ехать с превышением скорости: весь путь буквально усыпан радарами, начало населенных пунктов обозначено невнятно, ограничения скорости внезапны и зачастую неоправданны (с нашей точки зрения). Совет: ориентируйтесь на дальнобойщиков с российскими номерами. У них, как правило, хорошие антирадары, радиосвязь с коллегами и знание трассы. Но учтите, что есть отморозки и среди дальнобойщиков.

Белоруссия. После границы, километров 20, начинается великолепная трасса с ограничением 120 км/ч. У меня в автомобиле всегда работает навигация, где указывается реальная скорость по спутнику. Рекомендую не превышать разрешенную более чем на 5 км/ч (по спутнику). Учтите, что километров за 60 перед границей после длительного динамичного движения скорость неожиданно ограничивается 90 км/ч, и это своеобразная точка сбора податей (взятки не предлагать!). Минимальный штраф — 180 000 BYR, то есть где-то 620 р.

Кого только не встретишь на дорогах Бретани

Следующий очень важный этап — место пересечения границы с Польшей. Их на сегодняшний день около пяти. По навигации, которая в Белоруссии работает безобразно (прописана только дорога через Брест), — гарантия нарваться на многочасовую очередь. Лучше заранее через Интернет посмотрите ситуацию на всех точках пересечения и выберите оптимальный вариант.

В Польше на магистрали ограничение скорости 140 км/ч

До Варшавы довольно много узких двухполосных дорог, но перетерпите пару сотен километров, и начнется Европа. От Варшавы до границы с Германией идет великолепная (платная) магистраль. Цены указаны в таблице.

До Германии чуть меньше 700 км. Ограничение скорости на магистрали 140 км/ч (но сами поляки не очень-то заморачиваются). Идешь 150 км/ч (по спутнику!), и тебя со свистом обгоняют попутчики. Тем не менее не советовал бы ехать быстрее — из соображений экономии топлива: потеря денег и времени на заправках. Кстати, важно помнить, что по мере удаления от России цены на топливо растут. Поэтому заправляться надо километров за 10 до въезда в следующую страну. Формально границ нет, а цены подскакивают. Зато в Германии отсутствует плата за дороги. И по ним, если нет ограничения скорости, обусловленного знаком, можно нестись на все деньги, которых вам не жалко. Решать вам, но рекомендую не увлекаться.

Это и есть Финистер (Finistere) — край земли (не путать с Finisterre мысом в Испании)

Вновь платные дороги появляются только во Франции. Причем в любом направлении вы потратите приблизительно одну сумму, в среднем 12–13 евроцентов за километр. Но есть регионы, где все дороги бесплатные. Например, провинция Бретань на северо-востоке Франции.

И последнее. Все ночлеги советую спланировать заранее и забронировать через Интернет. Сегодня это не представляет сложности и требует лишь небольшой аналитики. При достаточном опыте и желании можно существенно сэкономить на отелях.

Маршрут Москва - Париж
Путь, кмЗаправка, лЦена топлива за 1 лРасходы на топливоПлатные дорогиПримечание
00003038 RR1140 RR Старт 19.12.2015 г. в 14:00. В Москве жуткие пробки!
003443,537,70 RR1640 RR  
1640 RR37,840,10 RR1515 RR  
0510БЕЛОРУССИЯ. Время в пути — 10,5 ч (из них 2 ч выезд из Москвы).Максимальная скорость 120 км/ч, но не везде — см. знаки. 10 000 BYR = 34 RR
0567Ночлег №1 (22:30; в пути — 8,5 ч). За день пройдено 567 км. Старт 20.12.2015 в 10:10.
10825511 900 BYR654 619 BYR 1 л — 47,60 RR, т.е. 55 л — 2618 RR
1088ЗАСАДА! Максимальная скорость 90 км/ч, а не 120. Минимальный штраф 180 000 BYR (620 RR).
1148ПОЛЬША. Граница пройдена за 55 мин. Повезло! Обычно 2—3 ч. 1 EUR = 4 ZL
1369Ночлег №2 (19:15 московское время; в пути — 9 ч). За день пройдено 802 км. Старт 21.12.2015 в 11:45 московское время, или 9:45 местное время.
1472Начало платных дорог, приблизительно через 300 км от границы с Белоруссией. На автобане максимальная скорость 140 км/ч.
1468   10 ZL2,5 EUR
1592   17 ZL4,5 EUR
1651   17 ZL4,5 EUR
1654514,60 ZL238,50 ZL 60,0 EUR (1,18 EUR/л)
1812   35 ZL9,0 EUR
 В сумме все платные дороги по Польше — 79 ZL (20 EUR).
1833ГЕРМАНИЯ. Пересечение границы в 15:40 московское время, или 13:40 местное время. Если нет знаков огр. ск., то максимальная скорость не ограничена, надо только быть внимательным.
2093Ночлег №3 (18:45 московское время; в пути — 8,5 ч). За день пройдено 724 км. Старт 22.12.2015 в 13:30 московское время, или 11:30 местное время.
2133461,38 EUR64,56 EUR  
2539НИДЕРЛАНДЫ. Пересечение границы в 18:05 московское время, или 16:05 местное время. Максимальная скорость 120 км/ч. 1 EUR = 2 NLG (гульден)
2615БЕЛЬГИЯ. Пересечение границы в 18:45 московское время, или 16:45 местное время.
2640531,30 EUR68,94 EUR  
2791ФРАНЦИЯ. Пересечение границы в 21:00 московское время, или 19:00 местное время.
2824Ночлег №4 (21:30 московское время; в пути — 8 ч). За день пройдено 731 км. Старт 23.12.2015 в 11:45 московское время, или 9:45 местное время.
2855Начало платных дорог. Приблизительно 1 EUR за 10 км.
2942   8,70за 87 км
3001   5,60за 59 км
3114   8,00за 73 км
3125   5,40мост
3148   1,10максимальная скорость 108 км/ч
3180   3,40за 32 км (последняя плата)
3197231,3 EUR30,00 EUR  
3333БРЕТАНЬ. 16:15 московское время, или 14:15 местное время.
347054,31,2 EUR64,84 EUR 18:30 московское время, или 16:30 местное время
3600Финиш «на краю света», у океана.
ЦЕНА ВОПРОСА
Израсходовано топлива~365 л бензина за ~3600 км
Средний расход~9,8 л/100 км
Страховка «Зеленая карта»2630 р. на 15 дней, 5410 р. на 30 дней
ИТОГОДорога (2–3 чел.) в оба конца со страховкой и ночевками без питания — от 1500 евро.

 

Автор фото: 

автора

Расположение заголовка: 

Внизу слева

Цвет заголовка: 

#ffffff

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Mon, 25 Apr 2016 09:16:09 +0000
На Тянь-Шань!

Бишкек — город контрастов! Как ни банально звучит это определение, но точнее про столицу Киргизии, пожалуй, и не скажешь. Причем с каждым годом контрасты эти становятся все ощутимее. На фоне старой, донельзя обветшалой за пару первых постсоветских десятилетий застройки середины ХХ века редкие современные отели и бизнес-центры из стекла и бетона ка жутся диковинными кристаллическими пришельцами с другой планеты, невесть как попавшими в этот удручающий мир безграничного среднеазиатского пессимизма. Впрочем, для большинства путе шественников Бишкек — лишь отправная точка классического киргизского вояжа к берегам высокогорного озера Иссык-Куль и отрогам Тянь-Шаня.

Приобщение к киргизской культуре в туристическом этнокомплексе «Супара»

Одного вечера в киргизской столице будет более чем достаточно для знакомства с ее красотами, культурными и кулинарными традициями. Хотя применительно к последним некоторая специфика все-таки существует. Если вы хотите очень вкусно поесть и продегустировать жирные, сытные блюда национальной кухни, старайтесь избегать неоновых вывесок дорогих ресторанов. Самые вкусные киргизские блюда скры ваются на кухнях дешевых забегаловок с пластиковыми столами и клеенчатыми скатертями. Тот, кому этот вариант киргизского гостеприимства покажется слишком экстремальным или недостаточно аутентичным, может заказать юрту в бишкекском туристическом этнокомплексе «Супара». Такой ужин обойдется, правда, раз в пять дороже, но зато будет дополнен развлекательной программой и приобщением к киргизской культуре. Единственное, о чем нельзя забывать вечером накануне грядущего автомобильного путешествия к Иссык-Кулю, — жесткие ограничения в плане потребления алкого ля. Российские автотуристы — излюбленное «лакомство» местных блюстителей дорожного порядка. Так что не сомневайтесь: если вас остановят по поводу или без, обязательно заставят «дышать в трубочку». Впрочем, при общении с киргизскими гаишниками будьте готовы к их креативу: способов относительного законного изъятия денежных средств у населения в их головах найдется даже побольше, чем у Остапа Бендера. Посему в Киргизии, особенно на российских номерах, лучше вообще не нару шать и не превышать. Хотя последнее — ох как непросто.

Памятники Ленину в идеальном состоянии присутствуют в любой киргизской деревне. За ними следят и ухаживают

От главной жемчужины Киргизии — озера Иссык-Куль Бишкек отделяют менее двух сотен километров. Казалось бы, немного, особенно учитывая качество нового современного шоссе, что тянется по узкой полоске киргизской территории вдоль казахской границы. Однако совершенно нелогичные ограничения в 60–80 км/ч превращают дорогу к Иссык-Кулю в долгий, изматывающий своей монотонностью вояж. Лишь часа через три за Балыкчи, когда взору наконец откроется небесно-голубая синева «киргизской жемчужины», можно будет выдохнуть и достать фотокамеру.

Качество дорожного покрытия на подъезде к Иссык-Кулю обратно пропорционально эмоциональному фону. И тут, в зависимости от типа автомобиля, приходится уже выбирать: к какому берегу направить своего железного коня. Северное побережье Иссык-Куля — гораздо более заселенное и цивилизованное в плане туристической инфраструктуры. Южное — дикое и нетронутое, но куда более требовательное к внедорожным качествам автомобиля. Имея в своем распоряжении такого знатного проходимца, как VW Touareg, мы не были стеснены в выборе маршрута, а потому решили объехать озеро целиком, начав с южного берега.

Примерно через полсотни километров за местечком Кара-коо съезжаем с асфальта, чтобы через самое соленое горное озеро Киргизии Кара-кель подобраться к пляжной зоне и мысу Филатовские камни. Летом, в высокий сезон, местные пляжи кишат отдыхающими. В разгар зимы они пустынны. Но в этой отрешенной уединенности куда больше очарования и естественности. Далее через Сухой каньон возвращаемся на асфальт. Чем дальше на восток, тем чаще вдоль обочин по берегу Иссык-Куля попадаются разрушенные и полуразрушенные советские турбазы, киргизские кладбища и населенные пункты с ухоженными, словно СССР развалился только вчера, памятниками вождю мирового пролетариата.

Придорожные развалы вокруг озера завлекают туристов копченой рыбой и медом

Через 47 км после возращения на асфальт вправо сворачивает едва заметная грунтовка, ведущая к ущелью «Сказка». Небольшое отклонение от прямого маршрута позволит насладиться футуристическими творениями ветров Тянь-Шаня, воплощенными в замысловатом лабиринте песчаных и глиняных скал. Лучшего места для короткого пикника на капоте, чем этот нерукотворный сказочный город, и не найти! До финальной точки маршрута этого дня — горнолыжной станции «Каракол» остается 120 км. В последние годы Каракол, входивший когда-то в тройку главных горнолыжных курортов Советского Союза, обретает второе дыхание, собирая от зимы к зиме все больше туристов и обрастая не люксовыми, но вполне приличными горнолыжными гостиницами, вроде отеля «Каприз». При желании тут вполне можно задержаться на папу дней: отдохнуть после утомительной дороги, достаточно бюджетно покататься на лыжах или просто набраться сил перед решающей атакой на горы Тянь-Шаня.

Еще одна достопримечательность Капакола — парк-заповедник с могилой и мемориалом Н.М. Пржевальского. В 1888 году во время своей пятой экспедиции по Центральной Азии выдающийся русский путешественник нашел в Караколе свое упокоение и, согласно его последней воле, был похоронен на берегу Иссык-Куля. От его могилы на самой высокой точке восточного побережья открывается изумительной красоты вид на бирюзовые воды озера. Но еще выше могилы c высокой девятиметровой скалой из серого гранодиорита, увенчанной бронзовой фигурой орла, сверкают на солнце столь любимые Николаем Михайловичем вершины Тянь-Шаня.

Отправляясь в горы, как бы маняще они ни выглядели издалека, никогда нельзя забывать об опасностях, которые они в себе таят. Причем опасностях порой — самых неожиданных. Чего стоит хотя бы грозное предупреждение об эпидемии бубонной чумы, встречающее туристов перед въездом в ущелье, ведущее к перевалу Чон-Ашу. Последняя вспышка страшной болезни, ставшей настоящим проклятием средневековья, зафиксирована в этих краях два с половиной года назад, когда от бубонной чумы умер подросток, пообедавший на пикнике зажаренным на костре сусликом. И хотя с тех пор вспышек чумы у людей здесь больше не наблюдалось, информационные щиты вдоль дороги на всякий случай оставили: предупрежден — значит вооружен. А расслабляться в горах никогда не следует. Зимой, когда «чумные суслики» Чон-Ашу впадают в спячку, им на смену приходит другая опасность — снежные переметы и лавины. Дорогу на одноименный перевал на высоте 3822 м сегодня более или менее регулярно чистят, однако отправляться туда зимой все же лучше на внедорожнике вроде нашего VW Touareg. Причем, достигнув вершины, не спешите разворачиваться. Спуститесь на несколько десятков километров дальше по реке Иныльчек, и на смену бескрайним снегам придут настоящие альпийские пейзажи с журчащими ручьями и зеленой травой. Впрочем, изумительные горные пейзажи ждут путешественников не только на берегах Иныльчека. Вернувшись к Иссык-Кулю и выехав на более цивилизованное с точки зрения туристической инфраструктуры северное побережье, вы окажетесь аккурат между озером и северными хребтами Тянь-Шаня. Отсюда в сторону перевалов на казахской границе в недра Северного Тянь-Шаня уходят сразу несколько красивейших ущелий с изумительными водопадами, озерами, горными ручьями и красивейшими тянь-шаньcкими елями, наполняющими узкие каньоны непередаваемым хвойным ароматом. Если позволяет время, здесь, в Семеновском или Григорьевском ущелье, можно провести пару дней, ночуя в киргизских юртах и наслаждаясь охотой и рыбалкой.

Петроглифы Чолпон-Ата

Когда же природные чудеса Тянь-Шаня вам наскучат, на обратной дороге к Бишкеку стоит заглянуть в урочище Чолпон-Ата, дабы полюбоваться рукотворными петроглифами или приобрести в поселке пару киргизских сувениров, добытых на отрогах Тянь-Шаня: от меда и копченой форели за 400 р. до шкур диких и домашних животных (волчья обойдется в 20 000 р., коровья — в 25 000, шкура яка — в 15 000). Либо просто закупиться припасами, поскольку обратный путь от Иссык-Куля к Бишкеку, будьте уверены, окажется столь же скучным, как и дорога сюда. Все самое интересное из киргизского вояжа останется в вашей памяти здесь — на берегах Иссык-Куля и отрогах Тянь-Шаня.

Причудливые природные скульптуры ущелья «Сказка»

За волчью шкуру просят около 20 000 р. Торг уместен...

 

Национальная забава киргизской детворы: катание на колесных «санках-инвалидках»

На протяжении многих столетий на преодоление перевала Чон-Ашу путешественникам требовалось немало сил и времени. Теперь сюда можно добраться на внедорожнике за пару часов

Калькулятор путешествия
Транспорт и проживание
Автомобиль VW Touareg
Валюта сом=р.1=0,99
Стоимость отеля (2-меcтный номер), р.1300–4500
Стоимость перелета (Москва — Бишкек — Москва), р.от 15 513
Аренда автомобиля (сутки), р.от 1500
Средний счет в ресторане, р.700
Дорога
Cтоимость топлива, р.38,5
Средний расход топлива, л/100 км10,8
Протяженность маршрута, км1342
Общее время в пути, ч22:21
Макс. разрешенная скорость, км/ч110
Макс. допустимый уровень алкоголя в крови, (промилле)до 0,5

 

Автор фото: 

автора и Volkswagen

Расположение заголовка: 

Вверху слева

Цвет заголовка: 

#000

Поместить на главную в верхний анонс: 

Показать статью в общем списке

Fri, 08 Apr 2016 11:00:17 +0000
Географический рандом

«Мы едем туда, сами не знаем куда!» — такой девиз для своего очередного приключения избрали ребята из команды путешественников по России «Градусы открытий». Наши читатели должны их помнить по прошлогодней экспедиции в Ненецкий АО «Бросок в Заполярье», которую освещало «5 колесо» (№4, 2015). Многометровых снегов и шаманов на этот раз не было, зато с приключениями все вновь оказалось в полном порядке.

Ребята разработали специальный алгоритм перемещения по дорогам России, согласно которому они будут двигаться все время вперед по главной дороге. Каждые два часа — остановка на ближайшем перекрестке, его фотографирование и создание опроса в соцсетях: куда двигаться дальше — налево, направо или прямо? 20 минут на голосование, и участники «Рандома» продолжают движение в том направлении, которое выбрали подписчики их группы. И так на протяжении 4 дней. На осмотр достопримечательностей можно тратить не более 40 минут во время двухчасового интервала, называемого организаторами «шагом».

На берегу озера Ильмень

Интерактив начался за несколько дней до старта «Географического рандома». Интернет-пользователи выбирали трассу, по которой 10 человек на трех машинах — Renault Duster, Toyota RAV4 и Land Rover Discovery — отправятся из Москвы. С приличным перевесом победила М9 «Новая Рига».

Под снегом старая брусчатка

Во время самого «Географического рандома» ребята умудрялись не только рулить и устраивать голосования, но и вести дневник, выдержки из которого предлагаем вашему вниманию.

Одна из старинных церквей в Тверской области

5 МАРТА

8:00. Метро «Крылатское». С небес падают хлопья снега. Все в сборе. Поехали!

Постоянное блогерство в пути — атрибут «Рандома»

10:30. Первый шаг завершен! Прошло два часа с момента старта, и мы подъехали к перекрестку в районе Погорелого Городища! Теперь подписчикам решать, куда мы двинемся дальше. При движении по трассе все понятно. Если же нас отправят направо, мы сельскими дорогами выедем на дорогу Лотошино — Шаховская и на ней повернем направо (в соответствии с правилами «Рандома»), вернемся обратно в Шаховскую и затем поедем дальше в южном направлении. Как это удивительно ни звучит, но чтобы поехать на юг, нам для начала надо отправиться на север.

Эпизод из жизни города Сольцы (Новгородская обл.)

18:16. Мы в пути уже без малого 10 часов, и знаете, путешествовать по маршруту с неизвестным концом при помощи пользователей в интернете — это очень необычно и круто. Мы не знаем, с чем или с кем столкнемся через минуту, через десять. К примеру, полчаса назад мы познакомились с продавцом ягод, который обошел весь мир на подводной лодке и транспортных судах. Разговор о проливе Дрейка и Ванкувере вели с ним в лесу на фоне белоснежной пирамиды огромных размеров. Или вот сейчас я пишу эти строки и смотрю на одиноко стоящую яркую детскую площадку на берегу Селигера. А ведь еще удалось посетить дом под Ржевом, в котором пару дней жил сам Сталин в 1943 году.

Сели отдохнуть в Порхове

21:03. Обосновались в Новгородской области. Покидаем Демянск, который запомнился темнотой, местными жителями «навеселе» и какими-то детскими дорожными знаками «Главная дорога». Знаки эти очень маленького размера и развешены на деревьях, заборах и прочих не самых подходящих для знаков местах. Благодаря подписчикам нас ждет Старая Русса, точнее, 95 километров по темени среди заснеженных новгородских болот.

Заехали в тупик под Псковом

6 МАРТА

13:01. Переночевали в Старой Руссе. Утром побывали на Ильмене и восхитились белоснежной картинкой вокруг озера. А тем временем у нас подошел к концу второй шаг на сегодня, и мы оказались перед «очень интересным» выбором: поехать на трассу Р23 южнее Пскова по обходной трассе этого города или... поехать на трассу Р23 южнее Пскова, но через чудесный Гниловец.

Крепость в Порхове

16:47. Подписчики выбрали второй вариант. В Гниловце мы попали в тупик, но не стушевались и смогли объехать внезапно возникшую преграду. Правда, нам пришлось объехать и Псков. Теперь же, побывав в Острове (Псковская область) и поиграв с настоящим военным штурмовиком на детской площадке, добрались до поворота на Пушкиногорье.

Заехали в Сольцы Новгородской области

20:30. К сожалению, у нас было лишь 40 минут от момента съезда с трассы в сторону Михайловского и до обратного возвращения на нее, поэтому посещение пушкинских мест происходило на бегу в прямом смысле этого слова. Мы бежали от парковки до музея, бежали по аллее Керн, бежали вдоль зданий музея. И даже в обратную сторону мы тоже бежали, будоража удивленных посетителей. А потом поехали в Локню, поселок где-то в Псковской области, относительно недалеко от Великих Лук. Подписчики вновь голосовали, а мы пытались найти место в поселке, чтобы поесть. Сунувшись в первое заведение, найденное через «Яндекс», наткнулись на свежее пепелище. Зато вторая остановка оказалась более успешной: в баре «Славяне» нас накормили от души!

Пушкинские места

7 МАРТА

3:50. Все нормальные люди в это время уже спят, но только не мы. Где-то под Невелем Псковской области мы разместились в гостевом доме «Медвежий угол». Один из наших товарищей застрял в душе, пришлось взламывать дверь двумя ножами. А по соседству с нами проживали два медведя. Зачем? Вопрос к хозяйке, пенсионерке из Москвы, решившей во второй части своей жизни заняться бизнесом на западе России.

Где-то под Ильменем

17:00. Проехали мимо Смоленска, но заехали в райцентр Рославль. На его осмотр у нас 17 минут, ибо 13 минут мы уже потратили на заправку и перекус (ведь в каждом шаге мы можем не ехать только 40 минут). Город удивляет соседством на центральной площади Ленина, железного пса, собранного из металлолома, и глобуса.

Александр Сергеевич в ожидании участников Рандома. Пушкинские горы

23:00. Подписчики привели нас в Орел. Это полный сюр, когда мы заходим к нашему товарищу Олегу, жителю Орла, он предлагает разместиться всем у него дома, но мы не можем из-за правил игры. Вместо этого — чай, отдых на полу и 29 минут на разговоры. Затем снова машины, ночная трасса и свет фар. «Шаг» заканчиваем в Ливнах.

Одна из деревень на Селигере

Останавливаемся в гостинице «Золушка». Оплата почасовая. А в это время в интернете идет голосование, куда же нам отправиться утром: в Липецк, Ефремов или Курск? Ответ почти очевиден: наши друзья в Липецке из турклуба «Против ветра» прикладывают максимум усилий по завлечению нас к себе в гости, и пункт с Липецком резко уходит в отрыв.

8 МАРТА

14:00. По правилам «Георандома» нам нужно было совершить в четвертый день минимум один шаг. Мы его выполнили, не доезжая до Липецка несколько десятков километров. На этом решили интерактивное путешествие завершить и поехать прямиком в столицу области, где нас уже ждали. Липчане организовали для участников «Георандома» поездку на окрестный холм, с которого открывался великолепный вид на Новолипецкий металлургический комбинат. Идеальный вариант, ведь промышленных объектов в этой поездке у нас еще не было!

Железный пес в Рославле

Удивительное путешествие по России завершилось там же, где и началось ранним хмурым утром 5 марта, — в Москве. Поедем ли в такое путешествие еще раз? Однозначно да!

В центре Брянска

Возле курорта Старая Русса

Подписчики выбрали ехать туда

TOYO PROXES CF2

Наше знакомство с шинами Toyo Tires началось в прошлом году, когда мы установили их для экстремальной зимней автомобильной экспедиции «Бросок в Заполярье». Тогда покрышки японского производителя Observe G3 Ice стали настоящим открытием для экипажа Mitsubishi L200 («5 колесо», №4, 2015), да и нам на Renault Duster они определенно понравились.

Воодушевившись этим опытом, после мартовского «Географического рандома» мы решили установить на «Дастер» летние шины модели Proxes CF2, которые по своим характеристикам наиболее подходят для наших летних экспедиций.

Что можно сказать за месяц эксплуатации. В первую очередь, понравилось отсутствие шума, что очень важно для нас, ведь долгие поездки — неотъемлемая часть любого путешествия. По внедорожным качествам сказать ничего не можем, т.к. наши поездки не предполагают езду по откровенному бездорожью. А вот на шоссе у шин есть весьма важное достоинство. Во время дождя на мокром асфальте рулить «Дастером» стало намного удобнее, перестраивается и тормозит он понятно и предсказуемо.

Тесты и замеры автомобильных изданий указывают на скромный расход топлива при использовании Proxes CF2, что добавляет баллов в пользу этих шин для поездок на большие расстояния. Ну и, как обещает производитель, конструкция и состав шин обеспечивают долгий срок службы. Вот и проверим!

Автор фото: 

автора

Расположение заголовка: 

Внизу слева

Цвет заголовка: 

#ffffff

Wed, 23 Mar 2016 07:43:04 +0000
«Русский север»: испытание бездорожьем

Русский север, как магнит, притягивает своей первозданной чистотой. Леса, озера, реки, самобытные провинциальные городки с их монастырскими комплексами надолго западают в душу после посещения. Но нам отвлекаться на эту красоту некогда, поскольку мы приехали сюда с несколько иной целью: пройти курс обучения вождению Range Rover в условиях настоящего русского бездорожья.

Вводный курс в теорию автомобиля в интерьере охотничьего дома

Мероприятие проходило в одном из охотклубов Вологодской области, на берегу озера Осташево. Все действо уложилось в два дня. Сперва мы попытались повысить навыки водительского мастерства в экстремальных условиях, для чего был задействован весь модельный ряд внедорожников Range Rover. Нам были подготовлены две трассы и соответствующая программа их освоения. Попутно стоить отметить редкую особенность одной из трасс — на ней нам предстояло отработать навыки кроссового вождения на внедорожниках.

Предложенные трассы с высоты птичьего полета

Прежде чем приступить к грамотным покатушкам, с нами немного позанимались инструкторы Land Rover Experience Алексей Бумбуль и Дмитрий Верещак. Они рассказали об особенностях конструкции модельного ряда Range Rover и тех возможностях, которые можно опробовать на предложенных трассах.

Упражнение на вытаскивание...

Лейтмотивом тренинга стали следующие непреложные истины: под колесами всегда должно быть сцепление (только в этом случае все системы будут адекватно работать), скольжение — это зло, максимальная тормозная сила создается исключительно ударом по педали тормоза, снос или скольжение передней оси безопаснее, чем занос или скольжение задней оси.

Потренировавшись в экстренном торможении и маневрировании, плавно перешли к кроссовой трассе. Погода преподнесла нам небольшой сюрприз в виде оттепели, в связи с чем трасса была «ушатана» ровно за 30 минут. Но пусть мы и не получили в полной мере навыков кроссового вождения, зато изрядно поднаторели в вопросах вытаскивания машин из снежной каши вперемешку с грязью.

Образец аскетичности послушников

Второй день проходил по дорогам общего пользования, большая часть из которых представляла собой хорошо укатанный снег, а местами просто лед. Наши «кони», как, собственно, и их наездники, не подкачали.

Кирилло-Белозерский монастырь

Переезжая от одного монастырского комплекса к другому, мы получили неимоверный заряд русской духовности середины 15 века. Да и как ему не быть, когда национальный парк «Русский Север» просто изобилует достопримечательностями подобного рода. Взять хотя бы Кирилло-Белозерский историко-архитектурный художественный музей-заповедник или, скажем, собор Рождества Богородицы в Ферапонтово с его знаменитым музеем фресок Дионисия.

В общем, поездка удалась во всех отношениях: отменные машины, отличные инструкторы, приобретенные навыки экстремального вождения и масса положительных эмоций. Именно этого, по всей вероятности, и добивались устроители мероприятия.

Дроны на службе мониторинга. Так ненавязчиво современные технологии проникают в нашу жизнь

Собор Рождества Богородицы в Ферапонтово

Автор фото: 

автора и «Jaguar Land Rover Россия»

Расположение заголовка: 

Вверху слева

Цвет заголовка: 

#ffffff

Mon, 14 Mar 2016 09:14:03 +0000
Страна души: Абхазия

В окрестностях Воронежа достаточно много достопримечательностей: исторических и новодельных

Вряд ли Сочи и Крым способны закрыть эту брешь туриндустрии. До окончания строительства моста в Керченском проливе — уж точно. Есть ли другие варианты для путешествий, как вариант — автомобильных, на юг, к морю? Мы прокатились от Москвы до Сухума на Jeep Renegade и попытались оценить все плюсы и минусы такого вояжа, а также качество инфраструктуры Страны души.

Замок Ольденбургских в Рамони — один из лучших в России образцов староанглийской архитектуры

Практически достроенная (остался один небольшой старый участок под Краснодаром) к сочинской Олимпиаде федеральная трасса М4 последние несколько лет делает дорогу на юг относительно быстрой и комфортной. За удовольствие, конечно, приходится платить: в зависимости от времени и графика движения — до 1500 р. Но напрягает даже не столько стоимость «перегона», сколько количество пунктов оплаты, с монотонным постоянством взимающих от нескольких десятков до нескольких сотен рублей. Не дай бог вам отправиться на юг летом в конце рабочей недели: на первом же толе в 70 км от столицы можно потерять 3–4 часа, чтобы заплатить несчастные 35 рублей.

Идеально выезжать рано утром с воскресенья по четверг. А дальше уже сами решайте, за сколько дней вы хотите прибыть в теплую столицу зимней Олимпиады. При приличной продолжительности светового дня на дорогу можно потратить от одного дня (что реально, если ехать хотя бы «в четыре руки») до трех. Оптимальный вариант — двухдневный вояж с ночевкой в Воронеже или Ростове-на-Дону, что позволит, с одной стороны, не особо растягивать путешествие, с другой — «не убиваться» за рулем и осмотреть несколько значимых достопримечательностей по маршруту. К примеру, дворец принцессы Ольденбургской под Воронежем (вход 100 р). Построенный на крутом склоне холма Рамони в конце XIX века — классический образец староанглийского дизайна — это один из немногих и бесспорно самый красивый из европейских дворцов, сохранившихся в России. Кстати, сохранился замок во многом как раз благодаря арийскому происхождению своих основателей. Говорят, во время войны в «люфтваффе» даже существовал специальный приказ, запрещавший немецким летчикам бомбить фамильное гнездо Ольденбургских в русском Черноземье...

Пожалуй, главный минус современной трассы М4 состоит в том, что доходит она, увы, лишь до моря и после Джубгы постепенно растворяется в легендарном сочинском серпантине. На качество дороги, правда, жаловаться уже не приходится, однако поворотов на ней меньше не стало. Да плюс ко всему на серпантин пустили длиннобазные фуры и автовозы, которым до Игр и Гран-при «Формулы-1» дорога в Сочи была заказана. Зимой оставшиеся полторы сотни километров до Олимпийского парка по пустому серпантину и сочинской объездной можно пролететь часа за 3–3,5. А вот летом лучше закладывать все 6. Jeep Renegade, кстати, на серпантине нас несказанно удивил. Нет-нет, не остротой управляемости. Здесь как раз все достаточно прогнозируемо, а расходом топлива. Если на прямой как стрела трассе М4 его аппетит зашкаливал за 14 л/100 км, притом что из-за большого числа радаров скорость колебалась в пределах 100–110 км/ч, то на извилистом горном серпантине при весьма активной атаке поворотов (благо ехали ночью по практически пустой дороге с нестерпимым желанием поскорее добраться до Сочи) расход неожиданно упал до 9–11 литров на сотню. Кубическая конструкция кузова и большой клиренс дорого обходятся Renegade с точки зрения аэродинамики и расхода на скоростях более 80 км/ч!

Пересекая Адлер, «олимпийская трасса» мимо стадионов и сочинского автодрома выведет вас аккурат к Веселому. В той части, где прежде был общий КПП «Псоу», а теперь остался лишь пеший погранпереход, село полностью оправдывает свое оптимистичное название. Веселье и бойкая торговля здесь царят с утра до ночи, особенно в сезон созревания фруктов. Улица буквально жужжит, словно встревоженный улей. Зато чуть левее, где опять же к Олимпиаде был построен вполне себе цивильный автомобильный терминал, все куда прозаичнее и спокойнее. Чтобы не стоять в очереди, лучше подъезжать к КПП «Псоу» до 6 утра, пока туристические микроавтобусы и таксисты еще только собирают своих туристов по сочинским отелям. Пограничный и таможенный контроль с российской стороны достаточно гуманный (паспорт подойдет любой, как загран, так и общероссийский, с той только разницей, что в заграничный вам поставят штамп, который позднее может послужить поводом для отказа во въезде в Грузию). С абхазской — все и вовсе ограничивается минутной остановкой для регистрации автомобиля в базе данных. «Грин-карта» в Абхазии не действует, ОСАГО тоже нет. «При большом желании застраховать машину, конечно, можно, — признаются местные страховщики, — но денег в случае ДТП все равно никто вам не заплатит».

Первое, что поражает, когда пересекаешь абхазскую границу, — на контрасте с закатанным в асфальт Олимпийским парком — огромное количество зелени и... чистые пляжи с бирюзовым, а не грязно-серым, как с российской стороны, морем. Метаморфоза такого контраста проста и понятна: в Абхазии канализация не сливается в море, а если и сливается, то далеко не столь активно, как в Олимпийской столице. Второе, что поражает путешественника в Стране души, — с советских времен пейзажи и архитектура здесь практически не изменились. Да, часть зданий, вокзалов, пансионатов стоят разрушенными после грузино-абхазской войны. В Гаграх, Пицунде, Афоне, Сухуме каждый год вырастают по несколько новых, достаточно приличных отелей и ресторанов. Но это капля в море, общий фон пока меняется не очень стремительно. Тем более что некоторые местные отельеры предпочитают перестраивать под гостиницы первые этажи еще советских «хрущевок». Снаружи выглядят они, конечно, не очень, но внутри вполне могут соответствовать трем-четырем звездам.

Первый большой город, который встречает туристов после границы, — знаменитая Гагра — пожалуй, главный оплот абхазского туризма. Летом на местных пляжах отдыхающий люд кишмя кишит. Так что если вы тяготеете к спокойному отдыху, лучше ехать дальше. Чтобы не тащиться через город, на первом же светофоре можно уйти налево, аккурат к въезду в туннель — части так и недостроенной при СССР гагринской объездной.

Забраться в самые заповедные и красивые места Абхазии можно только на хорошем внедорожнике..

Главное приморское шоссе, ведущее от КПП «Псоу» к Сухуму, — трасса весьма качественная, но очень противоречивая, а потому заслуживает того, чтобы остановиться на ней отдельно. В прошлом году, дабы умерить пыл местных водителей, практически на всем протяжении Сухумского шоссе прерывистые разделительные закрасили сплошной. На местных это особого впечатления не произвело, они по-прежнему весьма агрессивно обгоняют по встречке. А вот туристам на машинах с российскими номерами стоит несколько раз подумать, прежде чем пересекать сплошную, поскольку именно россияне составляют главную доходную часть местных гаишников. Помимо нескольких стационарных постов (в минувшем ноябре, кстати, восстановили еще один — некогда самый знаменитый «золотой пост» перед Гагрой, где в советские времена давались немыслимые взятки за вывоз мандаринов на сочинские рынки, поскольку «экспорт» главного абхазского фрукта в Адлер был запрещен) на 100-километровом отрезке до Сухума, как правило, дежурят и несколько экипажей. Останавливать машины на российских номерах при отсутствии формального повода в виде нарушения ПДД им запрещено. И надо сказать, при нынешнем министре МВД Абхазии Леониде Дзапшбе, сумевшем в разы сократить как количество преступлений, так и аварийность на дорогах, делают они это действительно с опаской. Но повод можно найти почти всегда, и в этом главный «фокус» сухумской трассы. Сухумское шоссе практически на всем своем протяжении считается курортной зоной с формальным и незаметным глазу (знаков-то нет), ограничением скорости в 60 км/ч. Естественно, никто по идеально гладкому асфальту с такой скоростью не ездит, но если не повезет, повод для «возмездия правосудия» найдется.

После поворота на Пицунду за стелой полуразрушенного ипподрома в устье реки Бзыбь начинается главный туристический маршрут Абхазии — дорога к высокогорному озеру Рица — жемчужине Страны души. 40-километровая полоска асфальта, петляя, тянется по ущелью, лишь в самом конце круто взбираясь в гору. В низовьях Бзыби по обе стороны дороги работает огромное число закусочных и дегустационных пасек. Въезд для туристов на территорию заповедного парка платный — 350 р. с автомобиля.

Мандарины — «золото Абхазии»

Примерно на полпути к Рице, после выезда из очередного туннеля, будет указатель на Гегский водопад. Однако преодолеть первые 2,5 км адского каменного серпантина можно, только обладая полноприводным внедорожником и крепкими нервами. Если хотя бы одно из этих слагаемых отсутствует, на Гегский водопад лучше посмотреть в кино — в легендарной советской экранизации «Шерлока Холмса» с Василием Ливановым и Виталием Соломиным. Именно на Геге снималась схватка Холмса с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада.

Гегский водопад: здесь снимали схватку Холмса и Мориарти

До Рицы осталось рукой подать! Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на озеро. На противоположном берегу можно разглядеть дачу Сталина — одну из пяти в Абхазии — куда при желании можно съездить на экскурсию (150 р.). Расположенный под рицинской смотровой огромный туристический комплекс советских времен, заброшенный и разоренный в 1990-е, так полностью и не восстановили. Однако несколько заведений общепита на Рице в последние годы все же открыли. Лучшее — пацха «Амзара», примостившаяся на высоком уступе скалы слева от озера.

После осмотра Рицы возвращаться к морю придется тем же ущельем, что приехали сюда. Другой дороги нет. Через 40 км от Бзыби Сухумскомое шоссе приведет вас прямиком в Новый Афон — вторую после Рицы туристическую Мекку Абхазии. Причем, в отличие от Рицы, здесь короткой остановкой ограничиться вряд ли удастся. На осмотр всех чудес Нового Афона нужен минимум день. К ним в обязательном порядке относятся легендарный Новоафонский монастырь, самая большая в СССР пещера, в которую проложена специальная ветка «метро» (вход 500 р./чел., однако в низкий сезон экскурсии проводятся всего несколько раз в неделю, и на них нужно записываться заранее), а также Анакопийская крепость. К последней придется около получаса карабкаться пешком по узкому крутому серпантину. Но в награду вы получите лучший вид, который только можно представить. С вершины башни отлично виден даже Сухум, некогда один из богатейших городов побережья, с его знаменитым обезьяньим питомником и потрясающим ботаническим садом.

Разрушенная войной столица Абхазии долгое время пребывала в состоянии туристического анабиоза. Лишь в последние годы появилась тенденция более или менее активного развития. Увы, главный его катализатор — сухумский аэропорт — некогда один из лучших на Черноморском побережье, со взлеткой, строившейся для посадки «Бурана», из-за политических разногласий так и не открыли до сих пор. Хорошо хоть поезда из России в сезон стали ходить практически ежедневно. Да и инфраструктура для автомобильных путешественников тоже начала активно развиваться. Так, в прошлом году, в придачу к единственной сухумской «Роснефти», на ул. Адлейба отстроился первый в Абхазии заправочный комплекс европейского уровня «Азид» с круглосуточной многопостовой мойкой, кафе и самое главное — качественным топливом, которое частично закупается у «Лукойла», частично импортируется из Европы.

Автомобильная инфраструктура Сухума постепенно развивается. Топливо на «Азид» поставляют из Европы

Так что же? Сможет ли Абхазия заменить россиянам ставшие вдруг недоступными курорты Турции и Египта? В плане качественного отдыха с отелями «все включено» до этого, конечно, еще очень далеко. Но как антикризисная отдушина для путешественников среднего уровня и поклонников автомобильного туризма Страна души — очень даже неплохой вариант!

Новоафонская пещера — целый подземный город в недрах Абхазии

Калькулятор путешествия
Транспорт и проживание
Автомобиль Jeep Renegade
Стоимость отеля (2-меcтный номер), р.от 1200
Средний счет в ресторане, р.750
Дорога
Cтоимость топлива , евро37,5
Средний расход топлива, л/100 км11,4
Протяженность маршрута, км1912
Общее время в пути, ч23:18
Макс. разрешенная скорость , км/ч130
Макс. допустимый уровень алкоголя в крови, (промилле)до 0,3

 

Автор фото: 

автора

Расположение заголовка: 

Вверху слева

Цвет заголовка: 

#000

Mon, 22 Feb 2016 19:49:49 +0000
Полярный караван: арктическая экспедиция на Renault Duster

О французском бестселлере российского рынка кроссоверов известно, казалось бы, уже все, однако компании Renault в очередной раз удалось преподнести свой SUV в новом свете, а точнее, в его отсутствии: на Кольском полуострове, где проходила внедорожная экспедиция, полярная ночь забирала все больше и больше светлого времени суток.

Разработка месторождений апатито-нефелиновых руд и горнолыжный курорт — одни из главных сфер бизнеса Апатитов и Кировска

Путешествие «перестало быть томным» еще в самолете, который кружил над заснеженной тайгой на полчаса дольше положенного. «Уважаемые пассажиры, с вами говорит командир воздушного судна. У меня для вас две новости, — вдруг послышалось из громкоговорителей, что мгновенно пробудило спавших и столь же быстро заставило молчать разговаривающих. — Первая — мы не можем приземлиться в Апатитах из-за густой облачности и вынуждены кружить над местностью в ожидании команды диспетчера…» После этих слов капитан либо забыл о второй части своего заявления, либо решил выдержать самую длинную в истории мхатовскую паузу. Благо, минут через 15 небезосновательное волнение пассажиров маленького Bombardier CRJ, большинство которых составляли российские автожурналисты и блогеры, наконец приостановилось: «Нам было указано садиться на ближайший аэропорт, в Мурманск». В путешествии на транспорте наземном, роль которого выполнял караван из всем знакомых «Дастеров», неожиданностей было куда меньше.

Часть офф-роуд маршрута экспедиции проходила по заброшенной железной дороге

Наш маршрут пролегал от Кировска до побережья Белого моря и обратно, затем следовала внедорожная часть вдоль Умбозера по направлению на Мурманск. Целей у путешествия было несколько. Во-первых, только-только в продажу поступил Duster с новым (для него) 1,6-литровым мотором. Во-вторых, в экспедиции нам обещали тест-драйв кроссоверов, обутых в гусеничные движители, причем разного производства — российского и румынского. Ну а в-третьих, суровая природа Кольского полуострова, которая должна была ужесточить испытания российско-французского бестселлера, сама по себе интересна. В эти прекрасные места мне повезло попасть уже второй раз — я побывал здесь еще летом, также участвуя в экспедиции, только в рамках программы Volkswagen Driving Experience. Но если в августе климатические условия были самые благоприятные для туризма (долгий полярный день, комфортная температура, сухая погода), то в декабре, казалось, здесь должно быть по-настоящему сурово.

Но особых сюрпризов природа не преподнесла: температура, хоть и скакала при переезде от одной точки маршрута к другой, лежала в приемлемых рамках от -7 до -27 °С. Что же действительно было тяжелым, так это сверхкороткий световой день, который на момент нашего пребывания не превышал 4 часов: рассвет, начинающийся около 10 утра, уже к обеду плавно переходил в закат. Однако в январе-феврале здесь еще хуже: в северных районах Кольского полярная ночь может длиться около двух месяцев! И это действительно тяжело: многие жители городов устанавливают в оконные проемы лампы дневного света, стараясь хоть как-то компенсировать нехватку света и создать видимость внешнего освещения.

Побережье Белого моря зимой выглядит захватывающе

Именно поэтому хорошая оптика здесь настолько важна: на большинстве местных автомобилей часто можно видеть дополнительные противотуманки. Наши экспедиционные Renault не исключение: на крыше каждого «Дастера» были установлены светодиодные люстры. Но пригодились они лишь пару раз во время лесных маршрутов, на дорогах же общего пользования столь мощную оптику (свет здесь рассеивается во все стороны) включать ни в коем случае нельзя — слепит. Зато в лесной глуши — благодать, освещается все, что находится перед автомобилем в радиусе 50–70 метров, включая верхушки сосен. Вот только на дальних перегонах эту штуковину лучше снимать, ибо на скорости свыше 60 км/ч она безбожно гудит, заглушая и звук двигателя, и шипованных шин, и остальные аэродинамические шумы.

Коль речь зашла об оснащении «Дастеров», стоит упомянуть, что комплектации всех автомобилей (за исключением люстры на крыше, лопаты в багажнике и предпускового подогревателя Eberspaecher Hydronic на дизельных версиях) были стандартными. Что касается арктического пакета Protection, то он является обычной заводской опцией, которую можно установить у официального дилера: за 10 990 рублей вы получаете накладки на пороги, дополнительную сетку на решетку радиатора, подкрылки задних колесных арок, а главное, стальную защиту бензобака и заднего редуктора (защита ДВС здесь стоит изначально). Защита в таких местах не помешает: на маршруте встречались участки, когда контакт днища со льдом или камнями был неизбежен. Не менее полезным дополнением стали весьма цепкие шипованные шины Dunlop Grandtrek Ice02: снега на участке было с лихвой, а поскольку реагенты здесь почти не используются, многие дороги в городах покрыты льдом. При использовании нормальных зимних шин к этому быстро привыкаешь, а главным бонусом при таком подходе является отсутствие привычной в мегаполисах грязи — снег везде чистый и белый.

Насчет асфальтовых участков маршрута мало что скажешь: почти все междугородные дороги очищены от снега и часто имеют довольно оживленный трафик, в основном из фур. Природой особо не насладишься — темно, зато можно прочувствовать характер 1,6-литрового ниссановского мотора. Движок оказался безусловно лучше, чем прежний такого же объема: тут тебе и цепной привод, и вполне себе неплохая сервисная репутация, и лучшие динамические показатели. На малых скоростях моторчик вполне живой. В городе, к примеру, на таком автомобиле чувствуешь себя ничуть не хуже, чем на 2-х литровой версии Дастера. На трассе, в целом, также неплохо, но только если вы налегке: при полной загрузке живость пропадает, и обгоны после 90 км/ч даются тяжеловато. Думаю, более легкая (на 170 кг) переднеприводная модификация в этих же условиях вела бы себя гораздо лучше. Но если вы выбираете автомобиль по большей части для загородных поездок, то лучше все-таки остановиться либо на дизеле, либо на версии 2 л.

Однако для бездорожья подходят все агрегаты: что 1.6, что 2.0, не говоря уже про 1.5 dCi, воспринимаются весьма тяговитыми и комфортными. И в очередной раз Duster приятно удивил своими внедорожными способностями: из ухабистого лесного участка, который лежал до базы «Полярный круг» в Нильмогубе, можно было устроить настоящий раллийный доп! Здесь Duster, что рыба в воде: тут тебе и вполне «взрослые» короткие свесы (30°спереди и 36° сзади), и большой угол рампы (23°), и неплохой клиренс (210 мм), и главное, прекрасная непробиваемая подвеска. Duster знай себе ныряет играючи из одной ямки в другую, разве что пассажиров укачивает — за 30 километров непрерывных скачков вверх-вниз мутить начинает даже водителя… Благо, в конце нас ждал действительно райский по северным меркам уголок: изначально туристический центр задумывался биологами и энтузиастами подводного плавания Михаилом Сафоновым и Дмитрием Орловым как одна из крупнейших в мире баз подледного дайвинга. Сейчас центр разросся и предлагает куда больший спектр услуг: гостиничный комплекс, научно-образовательный детский лагерь, экскурсионные и спа-центры… Здесь, к примеру, даже зимой можно поплавать в Белом море (в гидрокостюмах, разумеется) вместе с дрессированными белухами! Если вам представится подобный шанс, не упускайте его — купание с добрейшими морскими существами оставит самые приятные впечатления.

Здесь же, недалеко от базы, удалось наконец познакомиться с двумя гусеничными «Дастерами». Один из них — на «родных» румынских гусеницах, второй — на отечественных. Жаль, полноценных внедорожных испытаний не оказалось: по этому же маршруту можно было проехать и на стоковом кроссовере, причем в более комфортном режиме. Трогается Duster с тяжеленными гусеницами (каждая по 80 кг) тяжело и неохотно, заставляя подогревать сцепление, усилие на руле при маневрах — как без гидроусилителя, а радиус поворота — как у грузовика. Разгоняется кроссовер также тяжеловато — рекомендованная производителем максимальная скорость составляет всего 40–50 км/ч. По конструкции российские гусеницы мне понравились больше: они значительно легче, имеют скошенный передний край для лучшего преодоления неровностей, да и в продаже их найти легче. На сайте компании «СпецАвто» подобный гусеничный комплект можно приобрести за 203 тыс. рублей. В Renault же внедрять подобную опцию в список дополнительного оборудования пока не спешат: уж больно узкоспециализированный и дорогой получается аксессуар. Хотя для установки не требуется никаких переделок (трак устанавливается на штатную ступицу вместо колеса), оправданны гусеницы только в действительно тяжелых снежных условиях, когда передвигаться необходимо по глубокому снегу — вполне актуально для служб МЧС, нефте- и газодобычи и т. д.

Здесь же, на турбазе «Полярный круг», можно поплавать с дрессированными белухами

Но и без гусениц Duster в обиду себя не даст. На следующий день нас ждал маршрут по заброшенной железной дороге, которая проходила в живописнейших окрестностях Умбозера. И ехали мы буквально по самым шпалам, благо рельсы задолго до нас были любезно демонтированы местными добровольцами. «Дастеру» здесь, пожалуй, пришлось тяжелее всего: моментально наметаемые сугробы местами доходили до середины бампера, а порой, наоборот, оголившиеся шпалы заставляли машину скакать по ним, как кенгуру. И даже в таких условиях никаких сюрпризов — ни поврежденной подвески, ни перегревшейся муфты подключения заднего привода, ни поломок мотора или трансмиссии. Удачный автомобиль, удачный челлендж.

Экспедиционные кроссоверы были оснащены по минимуму: LED-люстры на крыше, шиповки Dunlop, да лопаты в багажниках

Самое интересное — это, конечно, гусеничные «Дастеры». Они поражают огромным клиренсом и проходимостью, однако имеют большой радиус поворота и небольшую максималку в 40–50 км/ч

Автор фото: 

автора и Renault

Расположение заголовка: 

Вверху слева

Цвет заголовка: 

#000

Sat, 20 Feb 2016 12:22:51 +0000
На «Весте» к ледоколу «Ленин»
Партнеры проекта
 

День 1-й 

Старт, как и планировали, состоялся 22 февраля в 7:00 утра. Однако перед тем как отправиться в пробег,  мы посетили автоцентр  Lada, чтобы убедиться в том, что наш автомобиль полностью готов к пробегу. К тому же было полностью обновлено программное обеспечение мультимедийного центра. Основная причина - отсутствие актуальных карт. Карты обновили, прошивку заменили, и глюки, которые присутствовали ранее, исчезли. Что же касается непосредственно «железа», то оно на Lada Vesta после 3500 км пробега нареканий ни у нас, ни у сервисменов не вызвало. В общем, машина к пробегу была готова полностью, за исключением... 

Исключением была резина. Отправляться в Заполярье на липучке как-то не хотелось. Кинули клич, и на него откликнулась Pirelli. Их новая резина ICE ZERO оснащена шипами нового поколения. Знатные, нужно сказать, получились шипы. При ближайшем рассмотрении видно, что основание шипа имеет трапециевидную форму, а сам шип напоминает коготь. Такая конструкция, по словам разработчиков, обеспечивает большее пятно контакта при меньшем количестве шипов. Не знаем, как уж с точки зрения конструкторов, но нам пока шиповка нравится. 

Утро старта в Питере выдалось снежным. Так что колеса Pirelli попали, что называется, прямо с шиномонтажа в бой. Быстренько проскочили по КАД - и прямиком на трассу «Кола». Не знаем, такой трафик на ней всегда или только по выходным, но машин на дороге было не много.

Конечно, возле крупных населенных пунктов можно встретить сразу несколько фур, но в основном трафик такой, что совершенно спокойно можно ехать по несколько часов на круиз-контроле. Благо, он у «нашей» Vesta в наличии.

На границе Ленинградской области и Карелии мы зарулили на стоянку, чтобы долить незамерзайки, и тут же нас обступили дальнобойщики. Vesta для них оказалась в диковинку. Пришлось устроить блиц-показ с выдержками из ТТХ и прайс-листа. Увиденным ребята остались довольны.

Правда, выразили сомнение по поводу роботизированной коробки. Если честно, мы её работой тоже довольны не очень. Что-то в настройках нужно менять. Пока «тошнишь» за фурой или по прямой, все ничего, но как только пойдешь на обгон, так хоть разворачивайся... В общем, на обгон мы идем теперь только в ручном режиме, и тогда все здорово. Мотора хватает вполне.

Часть пути проехали по чистому асфальту. Такое ощущение, что снега в этом районе Карелии не было вовсе. Кстати, на асфальте ICE ZERO тоже ничего. Шумят, во всяком случае, не сильно. Новый профиль, о котором заявлено в пресс-релизе к этой шине, видимо, действительно работает. Во всяком случае, рулится машина на них одинаково хорошо как на асфальте, так и на льду. С поправкой на законы физики, конечно.

Перед Кондопогой остановились у одной из многочисленных речушек. С первого раза прочитать ее название и не выругаться вряд ли получится у кого угодно. Попробуйте сами: ручей Хейнуойя.

В Кондопоге, кстати, мы встретили необычный памятник. Памятник асфальтовому катку. Что ж, он его заслужил. Дороги в Карелии, во всяком случае до Беломорска, отличные.

За все время инспекторов ДПС мы встретили не много. Да и те, которых видели, двигались исключительно навстречу. Таким образом они ловят тех, кто превышает скорость. Впрочем, от встречи с ними то, что мы старались двигаться без нарушений, нас не уберегло. Мурманчанин, видимо, так торопился домой, что не заметил ни ограничение скорости, ни то, что обгон запрещен, и даже ни то, что в левом ряду велись дорожные работы. В общем, он нас обогнал «со свистом» и «ушел в точку»... За что и поплатился спустя несколько километров. Машина ДПС ему тут же села на хвост. И нас как свидетелей уже ждали. 

В остальном день прошел без происшествий. 800 км пути от Санкт-Петербурга до Беломорска мы преодолели за 11 часов. Кому-то это может показаться существенным показателем, но если ехать по правилам или, во всяком случае, в рамках погрешностей, оговоренных Административным кодексом, то получается так. На сегодня все. А завтра нас ждет Мурманск.

День 2-й

Кто бы мог подумать, что, отдернув штору в номере гостиницы в Беломорске, в 7:30, 23 февраля, мы вместо беспробудной ночи увидим солнце, встающее в утренней зимней дымке. Старта ранним утром, по зимним меркам, не получилось. Что ж, может, оно и к лучшему, так как именно утром карельская зима неописуема хороша.

А еще ночью прошел снежок, и дорога, которая соединяет Беломорск с основной трассой, еще вчера обильно посыпанная гранитной крошкой и не представляющая опасности, сегодня превратилась в настоящий испытательный полигон для шин. Впрочем, как оказалось, свежий снег для Pirelli ICE ZERO и не испытание вовсе. Так, легкая прогулка на скорости под 80 км/ч с несущественным уводом при наличии колеи.

Самым трудным на этом участке пути оказалось выстоять на переезде более 20 минут, пока мимо на Мурманск полз "наливняк" – вагонов 30, не меньше. Кстати, занятно было наблюдать в конце состава три вагона с бревном. Видимо, если соляры и мазута не хватит, то они должны были восполнить нехватку топлива.

До отворота не Кемь дорога была настолько скучна, что даже и вспоминать не хочется – в основном прямики, километров по 10-15. В Кемской волости начался ремонт дороги. Темп движения, конечно, упал, но в основном из-за тормозящих фур, берегущих на ухабах свой груз. Подвеска Lada Vesta позволяла такие неровности преодолевать ходом без последствий как для нас, так и для машины.

Кстати, ремонтники здесь не только внешне, но и по манере вести работы похожи на партизан. То ли им показалось, что мы еще далеко, то ли не рассчитали длину ствола… В общем сосна, которую они валили, грохнулась на дорогу буквально перед нами. На проезжую часть она, к счастью, не упала, но обочину перекрыла полностью. А ремонтники стоят, улыбаются. Разбираться мы не стали – проехали. Их много, и у них топоры с бензопилами…

Апатиты, в смысле горы, встретили нас голым льдом на дороге и легким снежком. И все бы ничего, шипы, ESP и все такое, но этот самый легкий снежок в кильватере фур превращался в снежную бурю, из-за которой было практически ничего не видно. Это существенно снизило темп движения, потому как обгонять в таких условиях, да еще на перевалах, практически невозможно.

Благо, что ни к машине, ни к резине в горах претензий не было. Даже «робот» бесил не особо. Заблаговременно переключившись в ручной режим, водитель сам волен выбирать нужную передачу. На одном из уклонов мы встали за буксующей фурой, где по достоинству оценили систему, удерживающую машину от отката назад. Пустячок вроде, а приятно, что, сняв ногу с педали тормоза, нет необходимости резко давить на газ – машина сама стоит несколько секунд, давая возможность тронуться с места осмысленно, не боясь отката.

В общем, сегодняшний этап пробега, хоть дался нелегко, был намного интересней вчерашнего. На участок в 650 км мы потратили 8 часов. И еще около часа на поиски автомойки в Мурманске. Впереди у нас важная встреча, так что без душа никуда. А вот подготовился ли к встрече атомоход, посмотрим завтра.

День 3-й

Мурманск… Когда из окна гостиницы смотришь на главную площадь города, а за ней с высоты 12-го этажа гостиницы видишь порт, невольно проникаешься уважением к этому городу и его людям.

Порт здесь всё. Порт здесь жизнь. Порт здесь работа. Порт здесь праздник! Во всяком случае, салют, который мы наблюдали 23 февраля, был именно над портом. Но праздники кончились, а жизнь продолжается, и уже в 8 часов утра 24 февраля порт разбудил нас своим «пульсом». Будильник, в принципе, можно было не заводить: от «сердцебиения» порта не спасали даже многокамерные стеклопакеты отеля.

Сегодня для Lada Vesta, да и для нас, день был значимым. Сегодня мы должны были «познакомить» нашу подопечную с атомоходом «Ленин». В назначенное время у гостиницы нас встретил представитель ФГУП "Атомфлот", обслуживающей судно, и мы отправились  в порт.

«Ленин» впечатляет… Возможно, мурманчане уже привыкли к этому пейзажу и не проникаются увиденным, как мы, которых уже не «торкают» Эрмитаж или Кремль. Но когда первый раз смотришь на легендарный корабль, испытываешь гордость за свое Отечество, особенно если вспомнить, что в первый рейс атомоход «Ленин» вышел аж в 1959 году.

Если честно, мы и предположить не могли, что капитан судна Валентин Сергеевич Давыдянц, помимо любви к морю, не меньше чувств испытывает к наземному транспорту. А именно, к автомобилям. Узнав, что мы из автомобильного издания, он деликатно перевел тему с кораблей на машины, и дальше мы были с ним «на одной волне».

А после того как он узнал, что мы приехали в Мурманск на Lada Vesta, не удержался от того, чтобы осмотреть новинку и провести блиц-тест-драйв. Нужно сказать, машина ему понравилась. Во всяком случае, удивления и восторгов в его отзыве было немало.

Оценив, «как и что» в этом автомобиле и убедившись в грамотности «экскурсоводов», он разрешил нам не только «порулить» ледоколом...

...но и допустил до управления реактором. Конечно, все было виртуально, но, тем не менее, интересно. Уж не знаем, какой восторг от этого испытывает детвора, но мы бы на их месте после столь ярких эмоций мечтали о судьбе капитана или атомщика.

Впрочем, даже на взрослого человека такая экскурсия с элементами интерактива производит сильное впечатление. В общем, было здорово! С капитаном и его атомоходом мы расставались с ощущением огорчения, потому что не смогли осмотреть все и вся, т.к. сильно поджимало время. Но расстались друзьями.

А дальше нас ждало посещение «Бош Авто Сервиса». Состояние «здоровья» автомобиля нас не беспокоило. Все работало как часы, но, как говорится, лучше перебдеть...

Как мы и предполагали, компьютерная диагностика не выявила ошибок. Впрочем, это ребят из сервиса не остановило. И они принялись обследовать машину «от и до», тем паче, что им самим было интересно. 

Так как в их сервисе на Vesta мы были первыми. И они обнаружили, что уровень масла у нас ниже нормы. Ненамного, но все же доливка требовалась, что, собственно говоря, и было сделано.

А еще стоковые лампы ближнего света были заменены на Bosch Gigalight Plus 120. Не зря же мы их в запас брали. Заодно посмотрим, насколько они лучше светят. А «прицепом» мы еще поменяли и «дворники». Мол, в Мурманске с каркасными уже давно не ездят.

Так что в обратный путь поедем уже с бескаркасными дворниками Bosch AeroTwin, тем более что к оригинальным у нас были некие претензии. «Родной» пассажирский дворник из-за жесткости каркаса оставлял неочищенную часть именно перед глазами. И это отметили не только мы, но и многие владельцы Lada Vesta, судя по отзывам на форумах.

Как знать, может быть, комплект дворников Bosch AeroTwin и есть решение проблемы. Впереди у нас путь домой, заодно и проверим.

День 4-й

И снова Мурманск… Как там поется в знаменитой песне? «Если радость на всех одна, то и печаль одна». А печаль эта выражается в том, что если что-то и происходит в порту, то об этом знает весь город. Не по причине того, что город маленький и слухи доходят быстро, а по причине того, что все очень хорошо слышно. Вот и сейчас кто-то уронил молоток в доке, а весь город уже ворочается. Кто это был и что его ждет, мы не знаем, но грохот нас поднял раньше будильника. Что ж, шесть утра, самое время, чтобы отправиться в дальний путь. Сегодня мы прощаемся с Мурманском и отправляемся домой. Легкий морозец никак не ассоциируется с Заполярьем. Какие-то минус 11 градусов. Смахиваем с машины припорошивший ее снег - и в путь. Город остается за кормой.

Потихоньку взбираемся на сопку и по ходу шутим с коллегой, что Заполярье теперь не то. За что им теперь «северные» платить? А вот за что! Проходит еще немного времени, как слышим, что к привычному шуму двигателя и музыке тихо мурлыкающей аудиосистемы добавился еще один – скрежет крыши. Да и стекла как-то стали подозрительно обмерзать. Что? Как? Откуда?.. Бросаем взгляд на щиток приборов и обомлеваем: за бортом минус 29!

Это при условии, что еще 10 км назад было не больше минус 11 Цельсия. Да, Заполярье непредсказуемо, и оно нам это продемонстрировало наглядно. Впрочем, кроме того, что затрещал конденсат, скапливающийся под крышей, и стекла подернулись легким инеем, больше никаких неудобств не возникло. Машина вела себя как и ранее.

Апатиты вновь встретили нас поземкой и снегопадом. Так что рассмотреть горы в подробностях не удалось, и тем не менее они производят впечатление.

А дальше был довольно длинный и скучный перегон. Машин, как встречных, так и попутных, очень мало. А как только проехали табличку с надписью «Данная трасса содержится под уплотненным снежным покровом», автомобилей стало еще меньше.

Вот тут-то мы вновь отдали должное своей прозорливости, что перед пробегом заменили липучки шиповкой Pirelli ICE ZERO. Шипы в этой местности в феврале и еще пару месяцев после - это все! Шипованная резина здесь не просто предусмотрительность, шиповка здесь - залог безопасности.

За очередным поворотом натыкаемся на поставленную поперек машину ДПС с включенными проблесковыми маячками. Чуть далее пытаются вытащить из канавы Volvo «Америка».

Оказывается, двумя днями ранее, как раз 23 февраля, когда мы ехали в Мурманск, но чуть позже, здесь произошла трагедия. Две машины сошлись на повороте лоб в лоб, и один человек погиб. А дальнобойщик на американском тягаче, чтобы не усугублять ситуацию и не снести всех, просто ушел в кювет. Стояли минут сорок.  Аварийную машину пытались вытащить объединенные в одну сцепку три тягача, но…  Трос толщиной с руку рвался, словно прогнившая нитка.

Спустя некоторое время спасатели поняли, что таким образом тягач вытащить не удастся, и движение открыли. Volvo осталась ждать трелевщик, а все восемь автомобилей, которые скопились за это время, что с одной стороны, что с другой, вновь отправились в путь. Попробуй перекрыть так трассу Москва - Санкт-Петербург. Пробка на 10-20 км образовалась бы моментом.

Вот и стела «Полярный круг». И тут же температура воздуха поднялась до -2 градусов. А далее слякоть и грязь. Тут-то и пригодились поменянные днем ранее дворники Bosch AeroTwin. Нормально работают. Если вовремя прыскать водичкой, то чистят очень хорошо. Главное, прилегают по всей плоскости, в связи с чем неочищенных мест практически не остается. По сухому же, как и все, трут, но с пропусками по нижней и верхней части. Стоит же встать в шлейф грузовику, как понимаешь, что с ними ехать намного комфортней, чем с «родными». Но в этом же шлейфе становится заметно, насколько неоднозначно обстоят дела у Vesta с аэродинамикой. С одной стороны, аэродинамика такова, что шумов, даже на большой скорости, не много, но с другой… Боковые стекла пачкаются так, что спустя 5-10 минут езды в шлейфе за фурой разглядеть что-либо в них трудно. Так что при съезде с трассы и въезде в город лучше остановиться и вымыть их.

Въезжая в Беломорск, мы так и поступили. На сегодня этот небольшой город - наш конечный пункт. Завтра домой, в Питер…

День 5-й

Домой, если честно, уже хотелось. Поэтому старт из Беломорска вместо 8:00 утра перенесли на 6:00. Вставалось после вчерашних 650 тяжело... Километров, разумеется. Но охота пуще неволи. Выехали еще в полной темноте. Тут как раз и пришло время оценить установленные ранее лампы Bosch Gigalight Plus 120. Спору нет, смотрятся они намного эффектнее стоковых. Есть в них некая ксеноновая составляющая - со стороны они выглядят почти как ксенон, к тому же этот газ там действительно присутствует. Но вот насколько они эффективнее?

Лукавить не будем. Разительного отличия мы не заметили. Впрочем, визуально некое расширение луча присутствовало, что позволяло лучше воспринимать обочину, да знаки стали чуть ярче. Но это субъективная оценка, полученная на кипельно-белом снегу второстепенных дорог Карелии, одной из которых и является дорога от Беломорска до федеральной трассы «Кола». Объективную же оценку дадут лабораторные исследования, которыми мы планируем заняться в ближайшее время, сравнив эти лампы как со стоковыми, так и с лампами других производителей. А пока... Пока нас все устраивает, кроме «дальнего». Родной дальний свет у Lada Vesta мог бы быть и «дальнее», учитывая, что за него отвечают другие лампочки. Видимо, для того чтобы понять разницу, нужно было заменить и их. 

Рассвет нас застал уже на трассе. Снова «круиз-контроль» и жажда увидеть хоть одну попутную или встречную машину. Так хоть какая-то «движуха» появляется. Трафик здесь еще тот...  Даже заводная музыка не может вывести из оцепенения. Смотришь под ритмичную музыку вперед и чувствуешь, как постепенно начинаешь впадать в нирвану. Спасает только одно - остановка и мытьё стёкол и зеркал. Вроде и смотреть не на кого, но вдруг пригодится...

Жизнь начинается, как выезжаешь из Карелии и попадаешь в Ленинградскую область. Вот тут уже не до медитаций под Scooter. Тут начинается жизнь, а вместе с ней и проблемы плотного трафика по посыпанной дороге. Щелчок, и уже видно как по лобовому стеклу поползла «стрелка». Да, не убереглись. То ли из-под встречной, то ли из-под попутной, но камень прилетел... И удар вроде был не сильный, до этого стекло держало удары и сильнее, но попал он в точку напряжения, и вот результат - стекло в будущем явно под замену. А ведь стоит оно наверняка недешево, учитывая электроподогрев. Успокаивает нас лишь одно, что машина не своя, хотя, конечно, и жалко...  

Обгоняя и опережая, как-то незаметно для себя вкатились на КАД. А тут пробки, аварии, в общем, жизнь. Пока толкались в очередной пробке, прикинули, что на участок от Беломорска до Питера ушло порядка девяти часов и на преодоление нескольких километров по КАД еще час. Что ж, для перегона протяженностью 800 км очень неплохо. Мы дома!

Всего за время пробега до Мурманска и обратно мы проехали около 3000 км. Плюс еще отклонялись в сторону. Так что в общей сложности порядка 3200 км. За все это время машина не огорчила ни разу. Может быть, это выглядит несколько сентиментально, но когда, автор этих строк, уже высадил коллегу, а потом, спустя некоторое время, оказался около своего дома, то с благодарностью чмокнул  Lada Vesta в «ладью», что по центру рулевого колеса - спасибо, что не подвела. Хотя, если честно, вначале кое какие сомнения были.  

Задуманное свершилось, как планировалось, и самое главное, без всяких накладок. Мы побывали на Lada Vesta в Заполярье. Мы проверили ее в деле, и мы теперь в ней уверены. Во всяком случае, в "нашей"...


Thu, 28 Jan 2016 09:24:12 +0000
Глубокое погружение

Модельный ряд Skoda, предложенный организаторами, впечатлял

И это отнюдь не дифирамб марке. Я на собственном опыте убедился в том, что, независимо от модели, в Чехии Skoda идеально вписывается в окружающий ландшафт, ничуть не разрушает гармонию средневековых замков… И, что немаловажно, без труда позволяет добраться по обледенелым серпантинам горных дорог в самые экзотические местечки. Что же касается моделей… На сей раз я абсолютно абстрагировался от базовых положений тест-драйвов, так как все модели автомобилей, предоставленных для путешествия, были уже «откатаны» журналистами нашего издания. На горных серпантинах я не старался оценить, какой поворачиваемостью обладает та или иная модель — избыточной или недостаточной, на скоростных магистралях меня вполне устраивала динамика любой из моделей, а комфорт подвески я оценивал без особых придирок. Да, по большому счету, и придраться-то было не к чему… Комфорт? Эргономика? Всего было в достатке, и я просто наслаждался путешествием. Это была редкая возможность не мчаться сломя голову из пункта А в пункт Б, а просто получать удовольствие от увиденного.

Началось путешествие из аэропорта Праги на модели Octavia, оснащенной 1,8-литровым 180-сильным мотором и механической КП. И, несмотря на обширный выбор моделей, этот вариант в дальней дороге меня вполне устраивал. Но более интересно было с Yeti в версии Monte Carlo. В 1912-м на раллийном этапе IRC была презентована Fabia в версии Monte Carlo. И вот сейчас Yeti. И я утвердился во мнении, что если бы выбрал для себя именно эту модель, то, скорее всего, остановился бы на версии Monte Carlo. Вот, казалось бы, чуть измененная форма бамперов, штрихи декора в интерьере, сиденья спортивного профиля, 17-дюймовые колесные диски… Да еще небольшой шильдик на переднем крыле. Самое смешное, что я никогда не наблюдал за собой желания быть сопричастным. Ну, там, к славе футбольного или хоккейного клуба или к истории команды «Формулы-1». А вот здесь… То ли славные страницы истории марки Skoda в ралли, спорте, который я очень люблю, то ли потому, что автомобиль получился эффектным… Но, скорее всего, из-за того, что впечатления от путешествия на Skoda Yeti Monte Carlo были самыми приятными. И последнее во многом было обеспечено форматом самого путешествия, предложенного российским представительством Skoda. Вот, к примеру, у вас есть желание покататься на лыжах на склонах близ города Гаррахов? Отличная мысль, тем более что здесь можно посетить и другие достопримечательности. Например, знаменитый стекольный завод, история которого исчисляется с 1712 года! И туда мы отправились на новой полноприводной Skoda Superb в комплектации Laurin & Clement. И, опять же, редкий случай — по дороге на горнолыжный курорт не было никакой необходимости оценивать управляемость Superb, проходя закрытые повороты и шпильки «тещиных языков» горной дороги в управляемом заносе. И пока мой коллега по экипажу насыщал свой интернет-сайт новостями о нашем путешествии (респект мультимедийному комплексу, которым оснащен Superb), я мог просто получать удовольствие от вождения. О комфорте этого автомобиля и говорить не приходится, а если к этому добавить динамику 280-сильного двухлитрового мотора и отличный алгоритм работы коробки передач DSG, то станет понятно, что этому автомобилю присуща не только респектабельность. Во всяком случае, с обгонами на горном серпантине проблем не было. Как в этом путешествии их не было и при переходе от роскоши к утилитарности. К примеру, когда мы пересели с Superb на модель Rapid, мой коллега посетовал лишь на отсутствие в этом автомобиле Wi-Fi. И ключевым словом здесь была не модель автомобиля, а его марка. А дальше все внимание было посвящено созерцанию красот Нижней Силезии. Но это уже после пересечения границы Польши. Были ли разочарования?

В горах — лед. И дорожные знаки рекомендуют цепи противоскольжения

Конечно, как и в любом путешествии, они были. Но лишь из-за погодных условий, которые не позволили покататься на лыжах и подняться по канатной дороге на Снежку, самую высокую гору Чехии, по вершине которой проходит чешско-польская граница. Согласитесь, не самый значительный повод для огорчения. Зато автомобили Skoda позволили всего за три дня путешествия получить массу впечатлений и положительных эмоций, а апофеозом новогоднего настроения стала празднично украшенная Прага…

На Superb хороша любая дорога. И в офис, и в зимний лес

Независимо от модели Skoda прекрасно дополняла уютную провинциальность горнолыжных курортов

Здесь рождается знаменитое богемское стекло. Но и пивоварня есть — это же Чехия

Магистрали сменялись горными серпантинами, асфальт — обледенелыми узкими дорожками. И была прекрасная возможность оценить комфорт и ездовые качества Skoda

Госпиталь Кукс. В период с 1694 по 1724 г. здесь, благодаря минеральным источникам, создавался оздоровительный центр

Стоит пересечь границу с Польшей, и вы попадаете в долину замков и садов Нижней Силезии. Дворец Пакошов

Крепость Йозефов знаменита бастионом с многокилометровой системой подземных ходов (около 45 км)

А апофеозом путешествя стала Прага, украшенная в канун Рождества

Автор фото: 

автора и Skoda

Расположение заголовка: 

Внизу слева

Цвет заголовка: 

#000

Mon, 25 Jan 2016 09:09:08 +0000
Другая Турция

Восточную Европу проскочил за три дня. Пограничный переход между Болгарией и Турцией преодолел довольно стремительно, без особых задержек и расспросов, — и передо мной открылся широкий хайвэй, ведущий в Стамбул. Оказалось — платный, причем регистрация проезда осуществляется только по радиосигналу от метки, которую нужно купить заранее. Можно и на месте — рядом с пунктами оплаты есть офисы — но только за местную наличность, которой у меня, конечно, не было. К счастью, дежурный вошел в положение и пропустил просто так. Но во избежание потенциальных неприятностей эту метку все же стоит приобрести в следующий раз.

Кроме полета на шаре, в Каппадокии было очень интересно проехать по квадроциклетной трассе для туристических маршрутов на H-D Electra Glide Ultra Limited

Вот и Стамбул! Здесь я понял, что московский трафик — ничто по сравнению с турецким. Местные парни, в большинстве своем на юрких Yamaha YBR, показывали чудеса слабоумия, отваги и филигранного управления мотоциклом в агрессивной среде. Пропускать же двухколесных в междурядье у местных водителей не принято, даже если это большой дорогостоящий «Харли».

По подвесному мосту султана Махмеда Фатиха через пролив Золотой Рог и дальше по шоссе 02 я направился в сторону Антальи. Дорога была отличного качества, и вскоре я достиг этого популярного курорта — тут-то и начался настоящий ад! Плотнейший трафик, не оставляющий ни единого шанса просочиться в междурядье, и жесточайшие пробки измотали меня вконец, в довершение всего чуть не врезался в резко перестроившийся передо мной автомобиль — «подлый» асфальт, на вид ровный и гладкий, лишь предательски блестел полированным гравием, добавленным в смесь, чтобы дорога держала форму под жарким солнцем. Резкие маневры и торможения на таком покрытии весьма опасны, так как сцепные свойства полированного камня существенно уступают качествам обычного асфальта.

Лики древних богов сурово смотрят на непрошеных гостей

Наконец глубоким вечером я прибыл в царство пафоса и обжорства — роскошную гостиницу в Антальи. Сигара на балконе под звездным небом и ощущение безотчетного счастья от того, что первый этап путешествия пройден успешно! Но надолго задерживаться здесь не стал — я же не за «овощным» отдыхом ехал!

Следующая точка маршрута — город Ургуп в Каппадокии. Местность эта примечательна необычным ландшафтом и скальными образованиями в виде столбов с ярко выраженными острыми концами, которые мне напомнили устремленные в небо наконечники копий, хотя местные окрестили одну из долин Penis Valley — как говорится, кому что.

История Каппадокии начинается еще за 2000 лет до н. э. Немало народов и религий сменилось здесь, оставив после себя интереснейшее наследие в виде скальных городов, целиком построенных в недрах гор. Туфовая порода легко поддается обработке, и это дало возможность местным жителям строить жилища в скалах, используя дефицитное дерево лишь для изготовления дверей.

Крайне рекомендую остановиться на ночлег именно в скальном отеле, коих здесь великое множество, чтобы как можно теснее соприкоснуться с культурой и бытом здешних мест. Выбранный мной отель был выполнен по всем канонам древнего строительства: все его помещения выдолблены в туфовой толще и обставлены в классической средневековой манере. Очень интересно!

Утро нового дня, как, впрочем, и всех прошлых, началось до рассвета. На этот раз для раннего подъема была веская причина: одним из популярных развлечений в Каппадокии является встреча рассвета в корзине воздушного шара.

Это был мой первый опыт катания на воздушном шаре: ощущения непередаваемые! Всем 15–20 пассажирам хватает места у борта корзины, что позволяет беспрепятственно снимать и фотографировать. Шар поднимается на высоту 500–800 м. Но самое завораживающее зрелище — синхронный полет сотен разноцветных сфер в небе над розовеющим горизонтом.

Если вам совсем невмоготу подниматься на вершину горы Немрут-Даг пешком, можно доехать туда верхом на печальном ослике

Пилоты воздушных шаров ведут непрерывную перекличку между собой по рации, но для меня все равно осталось загадкой, как в такой толпе слабоуправляемых воздушных судов не происходит столкновений. А посадку мы осуществили прямо в кузов грузового автомобиля, который доставит корзину обратно на место взлета, — удивительная точность.

Сверху город, построенный в скалах, напоминает муравейник

После полета отправился в скальный замок Учисар — самое высокое место Каппадокии, естественное скальное образование, похожее издалека на громадную головку сыра, изъеденную мышами, или муравейник. Эта конструкция использовалась византийцами как смотровая башня раннего оповещения, откуда они подавали сигналы зеркалами или факелами.

Осень раскрашивает север Турции в самые яркие цвета

Из Каппадокии двинулся дальше на юго-восток. Поднявшись на высоту 2200 метров по головокружительному серпантину, местами с гравийным покрытием, я оказался на стоянке у вершины горы Немрут-Даг. От этого места за полчаса можно вскарабкаться наверх к монументальному комплексу, воздвигнутому правителем Коммагенского царства Антиохом I в первом столетии до н. э.

Здесь находится гробница царя — 50-метровый насыпной курган из мелких камней. Усыпальница окружена огромными статуями выстой 8–9 м, сложенными из нескольких каменных секций. Скульптуры изображают Зевса, Аполлона, Геракла, Афродиту и самого Антиоха, однако выполнены на персидский манер. На западной террасе находятся массивные плиты, на которых изображен царь, приветствующий богов.

У этого места какая-то особая энергетика, не враждебная, но немного угнетающая — уж очень угрюмо смотрят каменные истуканы на непрошеных гостей.

Вечером я встретился с курдами, о которых меня предостерегали еще в Болгарии. Невесть откуда взявшиеся, они обступили меня толпой и поинтересовались моей национальной принадлежностью. Мое заявление о том, что я русский, вполне их удовлетворило, и они крайне настойчиво пригласили меня угоститься дыней, уверяя, что она необычная: «Not Turkish! Kurdish!» Сопротивляться было непросто, да и это серьезно оскорбило бы местных.

Дальше еду на север к православному монастырю Панагия Сумела, высеченному в меловых скалах в IV веке н. э. Самый красивый вид на него открывается со смотровой площадки в горах — это главное, ради чего стоит сюда приехать. Оттуда тропинкой через корни вековых деревьев вдоль поросшей мхом скалы можно добраться пешком непосредственно до самой обители.

Следующий пункт маршрута — Трабзон. Небольшой портовый город на Черном море в свое время был весьма крупным торговым и рыболовецким портом, но сегодня уступил первенство новой гавани в Самсуне.

Путь в неприступный монастырь Сумела лежит через вековой сосновый лес

Тем не менее Трабзон по-прежнему принимает туристические круизные суда, в первую очередь благодаря близости к достопримечательностям. Есть паромное сообщение и с Россией: в Сочи ходят несколько кораблей, правда, нерегулярно, без четкого расписания. История этого города богата на события и уходит корнями в глубокую старину. Заложенный греками в 756 году до н. э., Трабзон неоднократно менял хозяев и много раз подвергался разрушению. Принадлежавший грекам, Византийской империи, готам, армянам, персам, туркам и однажды даже занятый русскими войсками, город впитал в себя разные культуры, что отразилось в архитектуре и местной кухне.

Ресторан Cemilusta — будете в Трабзоне, загляните сюда отведать фирменных котлеток!

Из Трабзона, конечной точки путешествия по Турции, через Грузию я без приключений вернулся домой.

Это мини-путешествие в Турцию показало, что стереотипы, которые у нас создаются о тех или иных местах или странах, возникают лишь по причине узости мышления и не видения реальной картины. Открывайте заново знакомые страны! Съезжайте с автобанов на второстепенные дороги, знакомьтесь с местными, узнавайте их быт, пробуйте их пищу — лишь так вы станете духовно богаче и познаете мир таким, какой он есть, а не таким, каким видится с экрана телевизора.

Пешеходная набережная Трабзона — замечательное место для романтических прогулок на закате

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

В юго-восточной части Турции огромное количество дорог без асфальтового покрытия, причем, если вы используете Google Maps, эти дороги могут быть отмечены как довольно крупные. Старайтесь пользоваться автомагистралями, если не уверены в своих силах.

На гору Немрут есть только один заезд, вопреки тому, что предлагают карты Google, и он возможен только с южной части страны, со стороны Сирии.

Заехать с юга к монастырю Сумела невозможно, хотя карты Google ведут непосредственно через горы: там дорога обрывается и превращается в горную тропу, заросшую травой. Подъезд возможен только со стороны города Мачка.

Если курды вас угощают чем-то, не отказывайтесь ни в коем случае, это большое оскорбление для них. Да и для других местных.

Одно из основных развлечений в портовых городах севера Турции — пить чай из рюмок на берегу моря. Есть огромное количество специальных заведений, где подается только чай. Курить в Турции можно везде.

Калькулятор путешествия
Транспорт и проживание
Виза (турецкая и грузинская ставятся на месте)Шенген
Стоимость отеля/мотеля в Турции, евроот 150–200/до 50
Платные дороги в Турции для мотоцикла, евроот 1 до 15
Средний счет в ресторане на человека, евроот 35
Дорога
Cтоимость топлива, евро1,5
Средний расход топлива, л/100 км6
Протяженность маршрута, км9050
Общее время в пути, дней15
Макс. разрешенная скорость, км/ч (мотоцикл)120 (100)
Макс. допустимый уровень алкоголя в крови в Турции/Словакии, Румынии, Венгрии, промилле0,05/0,00
Штраф за использование радар-детекторов, евродо 600

Развлечения
Полет на шаре в КаппадокииСтоимость услуги 140 евро с человека
Гора НемрутБилет 10 евро с человека

 

Автор фото: 

автора

Расположение заголовка: 

Вверху слева

Цвет заголовка: 

#000

Thu, 14 Jan 2016 13:38:39 +0000
Область тьмы: пугающая Астрахань

И мы, журналисты, и вы, читатели, привыкли по итогам тест-драйвов и всевоможных пробегов любоваться фотографиями из красивых, живописных мест, с ухоженными домиками, старинными памятниками, милыми улочками. В крайнем случае — горы, реки, камни, водопады — если это внедорожный заезд. Но все равно — красота, лепота, благообразность. Nissan же порвал шаблоны и составил маршрут пробега на Sentra и Tiida по Астраханской области по, пожалуй, самым необычным, неожиданным и пугающим местам. Там можно снимать фильм по игре Fallout или переснимать Silent Hill или «Терминатора». К счастью, сидя в Tiida или Sentra, чувствуешь себя более-менее в безопасности, понимая, что, если придется срочо улепетывать от зомби, автомобиль заведется сразу, а не как в американских фильмах.

Пустырь и заброшенные здания среди жилых кварталов Астрахани — «Долина Кентавра» — одно из самых загадочных мест города. На недостроенном пожарном полигоне обосновались сатанисты, лидера которых звали Кентавр. Многочисленные жертвоприношения животных до сих пор отпугивают местных жителей от этого места

Рядом с этой фермой местные жители видели странное существо, похожее на собаку, которое назвали чупакаброй. Он охотился на домашнюю птицу и мелких животных, душил их, выпивал кровь и выкладывал полукругом во дворе. Однако на ферму недавно стали опять заходить вполне обычные коровы — видимо, чупакабра покинул эти места…

Еще год назад озеро Тинаки было наполнено водой. Вода была настолько соленой, что утонуть в озере невозможно было даже человеку, абсолютно не умеющему плавать. А двести лет назад тут располагалась вторая по величине в России грязелечебница. Но озеро и вся грязь засохли. Так на наших глазах один из старейших бальнеологических курортов России стал легендой

После того как люди покинули здание этой бывшей ТЭЦ, дом продолжил жить своей жизнью. Из окон строения постоянно доносятся производственные звуки и голоса рабочих

Наримановский вододелитель — километровая дамба с водными воротами — был построен в конце 1970-х годов. Использовали эти ворота по назначению — для обводнения нерестилищ в низовьях Волги — всего несколько раз. А затем весь объект законсервировали на долгие годы. Строители сооружения сообщали, что им часто снился сон, в котором молодая девушка предостерегала их от вторжения и перекрывания Волги. Она говорила, что река всегда должна быть свободной, и время все расставило на свои места

Астраханская Пирамида Голода (по имени инженера, Александра Голода) — одно из двух десятков подобных сооружений, разбросанных по всей России. Данный объект построен по заказу АО «Газпром» для «гармонизации энергетики окружающего пространства», нарушаемого местным газодобывающим заводом

Неудивительно, что Nissan не побоялся отправить нас по такому странному маршруту: и Tiida, и Sentra с их эргономичной подвеской и клиренсом 155 мм (а под передним бампером все 180!) могут подобраться и не к таким руинам и отлично себя чувствуют на непредсказуемом дорожном покрытии российских городов.

Автор фото: 

автора, Кирилла Зайцева и Nissan

Расположение заголовка: 

Вверху слева

Цвет заголовка: 

#ffffff


Ленинградская область: в гостях у сказки

Ленинградская область богата на достопримечательности. И, вопреки устоявшемуся мнению, это не только царские дворцы. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно выделить один из дней и проехать по маршруту, который нам, к примеру, дался без лишних хлопот и практически без затрат. Потратились мы фактически лишь на бензин, да и его ушло не так уж много. Во-первых, пробег небольшой, а во-вторых, наш VW Jetta c двигателем 1,4 литра топливо практически не расходует. Ну, разве самую малость, которая выражается в 5,5 литра на сотню при езде по трассе с максимально разрешенной скоростью 90 км/ч.

А отправиться мы решили к западной границе Ленинградской области, которая, по сути, является и границей РФ. Нас интересовало Копорье. Именно в этой деревушке, что раскинулась на берегах некогда судоходной реки Копорки в 57 км от КАД, находится одна из старейших крепостей, первое упоминание о которой относится к 1240 году, когда тевтонцы на месте разоренного погоста племени чудь построили первую деревянную крепость.

Чтобы добраться до этого интереснейшего места, нужно выехать из Санкт-Петербурга по Гостилицкому шоссе. По кольцевой автодороге доехать до него из любого конца города труда не составляет. Промахнуться, даже если у вас нет навигатора, тоже сложно: указатели большие, и Копорье на них прописано. Стоит отметить, что раньше это шоссе вплоть до Гостилиц было скверного качества, однако на сегодняшний день оно вполне приличное и позволяет без труда держать нормальную крейсерскую скорость. Главное, чтобы на пути не встретился тихоход: дорога двухполосная, и мест для обгона не слишком много. Впрочем, если под капотом, как у нас, 150 «лошадей», то совершать обгоны не так уж сложно. Да и семиступенчатая автоматическая коробка DSG в этом большое подспорье. Проследовав через Гостилицы и некогда довольно опасный, а теперь оборудованный светофором перекресток с Черемыкинским шоссе, движемся дальше. До Копорья остается 38 км. Но не спешите... Торопясь на встречу со средневековьем, можно проскочить поворот на Советскую улицу в деревне Лопухинка. Поворот этот почти в конце населенного пункта. Если же повернете и доедете до конца улицы, то упретесь в развалины некогда богатой усадьбы. Примечательно это место тем, что слева от усадьбы есть лестница, которая ведет в каньон, на глубине которого раскинулись два неописуемой красоты озера. Вода в них настолько чиста, что в хорошую погоду, по заверениям местных жителей, видно даже дно. Происхождение озер искусственное, а чистой воде они обязаны радоновым источникам. Поместье с 1747 года несколько раз переходило из рук в руки, но только полковнику Герингу, получившему усадьбу в наследство в 1833 году, пришла в голову идея основать здесь водолечебницу. Развалины, о которых говорилось ранее, и есть та самая некогда популярная лечебница. В ней с успехом лечились заболевания обмена веществ, суставов, нервной и сердечнососудистой системы. Позже ее арендовал адмирал Ф. Ф. Беллинсгаузен. Вместе с хирургом Н. И. Пироговым они бесплатно лечили здесь кадетов и моряков кругосветных плаваний. Просуществовала водолечебница до 1885 года. Само же имение было во владении Герингов до 1917-го. Ныне здесь все в запустении. От былой роскоши курорта остались только руины, а от появившейся здесь в советские времена форелевой фермы — лишь бетонные выгородки ниже по течению. И тем не менее место очень красивое, а вода действительно кристально чиста. Видимо, именно так и выглядит в сказках озеро с живой водой. Кстати, в свое время пациенты выпивали до 20 стаканов в день. Может, до сих пор живут?..

Когда-то вместо этого каменного моста был подъемный деревянный

От Лопухинки до Копорья 25 км. Дорога здесь несколько хуже, но даже на машине с довольно жесткой подвеской ехать быстро не возбраняется. Откровенных ям нет, а те неровности, которые попадаются, на курсовую устойчивость, во всяком случае VW Jetta, не влияют. Кстати, на этом участке пути вы будете проезжать деревушку Флоревицы. За ней справа по ходу в полях можно увидеть огромный валун. По размерам он даже больше, чем тот, на котором стоит Медный всадник. Лежит эта пятисоттонная махина здесь с Ледникового периода. Добраться до него можно только пешком. Желания шлепать по вспаханному полю порядка 500 метров у нас не было. Так что осмотрели мы его, прямо скажем, издалека.

Копорская крепость, увы, встретила нас закрытыми воротами. Как удалось выяснить у билетерши, которая в отсутствие билетов и, видимо, другой работы в этом в меру депрессивном поселке продает сувенирную продукцию, крепость закрыта на посещение с 2013 года. Но даже снаружи это величественное сооружение производит впечатление. Южная часть стен словно вырастает из скалы, у подножья которой течет еле заметный ручеек, бывший в свое время судоходной рекой. По ней корабли подходили к крепости из Финского залива, который тогда был на 10 км ближе. Крепость не раз перестраивалась, да и хозяев у нее сменилось немало. В разные времена ею владели Александр Невский, князь Дмитрий, периодически отходила она и шведам, а окончательно вернулась в состав России 23 мая 1703 года, после того как фельдмаршал Шереметев в течение двух суток обстреливал крепость батареей из пяти полевых пушек. Веским аргументом для сдачи крепости шведами стала огромная брешь в юго-западной стене и начавшиеся пожары. К концу первой четверти XVIII века крепость утрачивает свое значение как фортификационное сооружение.

В советское время в этой усадьбе располагалась школа

Осмотреть крепость изнутри все же можно. Дело в том, что на ее территории находится Спасо-Преображенская церковь. Основана она в 1294 году, и хотя до наших дней от нее мало что осталось, местный батюшка принялся ее восстанавливать и по выходным дням проводит там службу. Так что если приехать в Копорье в выходной день, то можно не только попасть на службу, но и посетить саму крепость. Поверьте, она того стоит.

Вода в озерах нереально бирюзового цвета

Из Копорья можно вернуться обратно в Петербург по той же дороге. А можно и по другой, через Сосновый Бор. До него от Копорья 24 км. Однако не атомная электростанция станет основной целью вашего маршрута, хотя и она достойна внимания. Есть в городе атомщиков интереснейшее место, особенно оно будет интересно вашим детям. Речь идет об Андерсграде, что на улице Солнечной. Открытый 1 июня 1980 года небольшой сказочный город стал одним из любимейших мест сосновоборской детворы. На территории этого открытого для посещения в любое время суток и абсолютно бесплатного комплекса расположились различные строения, так или иначе связанные со сказками Андерсена: Ратушная башня, башня Оловянного солдатика, дом Оле Лукойе, летний театр, бастионы, мосты, подземный ход. Время работы есть только у кафе «Белоснежка» и у пункта проката веломобилей. Кстати, цены в кафе вполне демократичны. На территории этого замечательного места проводятся разного рода мероприятия, начиная с представлений ролевого клуба и заканчивая концертами фолк-групп. На Новый год это место становится резиденцией Деда Мороза. Андерсград охраняется государством как памятник архитектуры. И нужно сказать, что здесь государство, в отличие от охраны радоновых озер в Лопухинке и крепости в Копорье, преуспело: следов вандализма на стенах сказочного города нет. Зато на них много видеокамер, и, скорее всего, именно постоянный контроль над территорией позволяет ей так уверенно противостоять вандалам.

Часть нержавеющих перил с лестницы уже украдена на трубы

От Соснового Бора до Санкт-Петербурга 40 км, которые преодолеваются без проблем минут за 40–50. За все это путешествие на одометре VW Jetta прибавилось лишь 120 км. Как видите, расстояние небольшое. Да и по времени весь маршрут с осмотром достопримечательностей занял у нас порядка 6 часов. То есть можно легко уложиться даже в короткий зимний световой день.

Когда-то здесь плескалась форель

Оловянный солдатик несет свою службу лишь последние 5 лет

Велодорожками опоясан весь Андерсград

Видимо, указательный палец Андерсена натирают на счастье

Калькулятор путешествия
Транспорт и проживание
Средний счет в кафе, р500
Дорога. Автомобиль VW Jetta 1.5 TSI DSG
Cтоимость топлива, р37,99
Средний расход топлива, л/100 км8,1
Протяженность маршрута, км120
Общее время в пути, ч6
Макс. разрешенная скорость, км/ч90
Макс. допустимый уровень алкоголя в крови, промилле0,3

 

Автор фото: 

Игорь Кузнецов

Расположение заголовка: 

Вверху справа

Цвет заголовка: 

#000

Просмотров: 702
 
Клеевой пистолет Клеевой пистолет Dremel 940 (F0130940JC)
Клеевой пистолет Dremel 940 (F0130940JC)
Dremel 940 представляет собой высокотемпературный клеевой пистолет (195°C) со сменным соплом, защищенным от подтекания. Благодаря съемному кабелю он может использоваться в любом месте без питания. Благодаря превосходной эргономике (переключатель,...

Цена:
1990 руб

Bradex Столик дорожный для детского автокресла Веселое путешествие
Bradex Столик дорожный для детского автокресла Веселое путешествие
Долгую дорогу в автомобиле или автобусе тяжело выдержать даже взрослому человеку, а детям и подавно. Для того чтобы ваш малыш не скучал в пути, разработан уникальный дорожный столик для детского автокресла Bradex "Веселое путешествие".
Благодаря...

Цена:
689 руб

Набор технических пинцетов FIT, 4 шт
Набор технических пинцетов FIT, 4 шт
Технические пинцеты FIT предназначены для ремонта электроники. В наборе: 
пинцет прямой 11,5 см;
пинцет с изогнутым широким захватом 11,3 см;
пинцет с захватом под углом 45° 12 см;
пинцет обратного действия 11,8 см....

Цена:
75 руб

Моторное масло Shell Helix Ultra ECT С3 5w30, синтетика, BMW LL-04; MB 229.51; VW504/507, 4 л
Моторное масло Shell Helix Ultra ECT С3 5w30, синтетика, BMW LL-04; MB 229.51; VW504/507, 4 л
Полностью синтетическое моторное масло для самых современных двигателей, созданное на осно- ве уникальной технологии Shell PurePlus. Совместимо с самыми современными системами снижения токсичности выхлопа, обеспечивает защиту от износа и дополнительную...

Цена:
2139 руб

Башмак противооткатный "Главдор". GL-28
Башмак противооткатный "Главдор". GL-28
Упор противооткатный (башмак) "Главдор", выполненный из пластика, предназначен для удержания автомобиля на неровных поверхностях. Идеально подходит для шиномонтажных центров, автосервисов, автобаз и автолюбителей....

Цена:
26 руб

Огнетушитель порошковый ОП–2(з), 2л
Огнетушитель порошковый ОП–2(з), 2л
Огнетушитель порошковый ОП–2(з) - предназначен для тушения горючего газа, горючих жидкостей, а так же электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Характеристики:

  • Время выхода заряда: не менее 6 сек.
  • Длина...

  • Цена:
    599 руб

    Лампа Bosch 60/55Вт H4 1987301001
    Лампа Bosch 60/55Вт H4 1987301001

    Новые лампы Bosch для галогенных фар освещают дорогу интенсивным белым светом, который очень близок по свойствам к дневному освещению.Благодаря этому глаза водителя не теряют фокусировки и меньше устают даже во время долгих поездок в темное время...

    Цена:
    122 руб

    Зарядное устройство Sven USB Car Charger C-123, Black автомобильное зарядное устройство
    Sven USB Car Charger C-123, Black автомобильное зарядное устройство
    Автомобильное зарядное USB-устройство Sven Car Charger C-123 с двумя выходами предназначено для питания и заряда аккумуляторов портативных устройств (мобильных телефонов, смартфонов, GPS-навигаторов, MP3-плееров, КПК, планшетных компьютеров и других...

    Цена:
    333 руб

    Мультиметр ТЕК DT 838
    Мультиметр ТЕК DT 838
    Наименование РЕСАНТА DT 838 Мультиметр
    Постоянное напряжение 200м-2000м-20-200-1000 V
    Постоянный ток 2м-20м-200м-10А+/-1,2% А
    Сопротивление 200-2к-20к-200к-2М-20М-200МОм+/-1,0% мОм
    Рабочая температура 0/+40 °С...

    Цена:
    389 руб

    Паста для металлов "Doctor Wax". DW 8319
    Паста для металлов "Doctor Wax". DW 8319
    Профессиональная формула. Идеально подходит для полированных литых дисков из алюминиевых и магниевых сплавов. Очищает и полирует бронзу, алюминий, золото, серебро, сталь, хром. Эффективно удаляет окислы, ржавчину, загрязнения, устраняет царапины и риски....

    Цена:
    355 руб

    2006 Copyright © AvtoShow.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
    Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт
    Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования